Эксклюзивное интервью с певицей Валерией для журнала Nargis

Ссылка на интервью: http://nargismagazine.az/20608

Фоторепортаж с пресс-конференции певицы Валерии в Баку.

   Валерия, она же Алла Перфилова, родилась 17-го апреля в городе Аткарск Саратовской области. Окончила Аткарскую музыкальную школу, а в 1985 году приезжает в Москву и поступает в Гнесинскую музыкальную академию по классу эстрадного вокала. Ее главными педагогами и наставниками были Иосиф Кобзон и Гелена Великанова.

   В начале своей творческой карьеры Валерия принимает участие в ряде конкурсов начинающих исполнителей, и становится победителем телевизионного конкурса "Утренняя звезда", и приз зрительских симпатий на конкурсе "Юрмала-92". В том же году, она записывает свой первый англоязычный альбом "The Taiga Symphony".

   

   Начиная с 1993-го года, когда Валерия подписывает контракт с продюсером, а впоследствии вторым мужем - Александром Шульгиным, наступает время расцвета ее карьеры, как эстрадного исполнителя. В этот период записываются такие хиты, как: Моя Москва, Метелица, Рига-Москва и другие. От Александра Шульгина у Валерии трое детей: Артем, Арсений и Анна. 

   После драматического развода со своим вторым мужем и продюсером Александром Шульгиным, Валерия берет небольшой тайм-аут, но лишь для того, чтобы вернуться с новыми силами и еще более пронзительными хитами.

   И 5-го июня 2003-го года, на церемонии вручения Национальной Музыкальной Премии "Муз-ТВ 2003" состоялось официальное возвращение Валерии на большую сцену. Благодаря новому творческому союзу - Иосифа Пригожина и Валерии, выпускаются альбомы под названием: "Страна любви" и "Out of control" - записанный в двух - английской и русской версиях.

   На сегодняшний день, Валерия счастлива в браке со своим продюсером Пригожиным, активно гастролирует, пишет книги о здоровом образе жизни и йоге. А в Азербайджан она приехала с уникальной концертной программой, она будет петь на сцене в сопровождении азербайджанского филармонического оркестра имени Узеира Гаджибекова. Концерт состоится 17-го апреля, в день рождения певицы.

Презентация дизайнерских кейсов от Ули Халиловой

Вчера, 15-го Апреля, в галерее Natavan, состоялось торжественное открытие выставки-презентации дизайнера Ули Халиловой.

Это далеко не первая сольная выставка молодого дизайнера. Она начала заниматься искусством с раннего детства, а в данный момент является студенткой Азербайджанской Государственной Академии Художеств.

Как говорит сама Уля, помимо живописи и графики, ее также стала интересовать фотография. На данный момент, Уля активно занимается фото-искусством и устраивает фотосессии для различных проектов Азербайджана. Из фотографии она больше предпочитает жанр "ню", фэшн и портретную съемку.

 

На выставке же была представлена совершенно другая история - все дело в том, что совсем недавно, она начала серьезно увлекаться росписью аксессуаров для различных телефонов. Сначала это увлечение поддержали друзья, а когда ее кейсы стали популярны и в народе - она решила организовать свой собственный бренд.

Среди кейсов можно встретить как изображения ее собственных работ, так и сборные коллажи, абстрактные изображения, и принты в стиле поп-арт.

В ближайшее время планируется расширение линии продукции, так что следите за событиями. А на данный момент, готовые кейсы можно приобрести в магазине The Wall, или заказать у самого автора. 

Из рубрики КиноХит - "Ларри Флинт – паяц или громоотвод?"

   Самые незатейливые события в жизни каждого человека могут послужить крутым поворотом, и навсегда изменить ход истории. Отправляя очередную рекламку стриптиз-клуба Хастлер на почтовые адреса потенциальных клиентов – некий Ларри Флинт и представить себе не мог, насколько круто это изменит его жизнь.

   Безобидный листок эротического содержания вскоре превращается в настоящий порнографический журнал «Хастлер». Главным скандалом в начале карьеры издателя Флинта становятся опубликованные фотографии обнаженной Жаклин Кеннеди.

   На подобных скандалах и строится вся будущая жизнь лари. Он очень быстро становится миллионером, женится в четвертый и последний раз на некой наркоманке Алтее Лейзер и всячески провоцирует публику. В его журнал нередко попадали даже религиозные деятели в совсем «неприглядном» виде, как, например, Джерри Фаллуэлл, якобы замешанном в инцесте во дворе собственного дома. Эти карикатуры появляются в журнале Хастлер и поднимают такую бурю, что сам Ларри уже не в силах противостоять напору. Ларри Флинт проигрывает судебный иск, предъявленный оскорбленным Фалуэллом и выплачивает 200 тысяч долларов пострадавшему. Интересно и то, что широкая общественность была глубоко потрясена безбожностью Флинта, однако никто не только не выступил против него открыто, но и активно раскупали свежие номера нашумевшего глянца.

   Апофеозом этой драмы становится внезапная смерть жены Флинта от СПИД-а, именно тогда, потеряв самого близкого человека, Ларри вновь решает бороться за свободу слова до конца. Неожиданно всплывает Первая Поправка Конституции США, которая гласит о свободе слова, религии, прессы и собраний. Ларри вновь нанимает своего лучшего адвоката – Аллана Айзекмана, с которым они вместе выступят в суде со словами – «Если эта поправка защитит такой мешок дерьма, как Ларри Флинт, то она защитит любого. Потому, что он самый наихудший случай». И с успехом выигрывают дело. Публикация карикатуры эротического содержания в лице Фаллуэлла была расценена судом как выражение собственного мнения Флинта и была оправдана.

   Эта история имела настолько громкий процесс, что по мотивам рассказа Х.Томпсона – «Народ против Ларри Флинта» снимается одноименный фильм, в котором блестяще сыграл Вуди Харрельсон, в роли самого Флинта, а его жену играет еще совсем малоизвестная актриса – Кортни Лав. Настоящим открытием этого фильма оказался адвокат Ларри – Айзекман, которого сыграл молодой актер Эдвард Нортон. Каждая строчка из диалогов этого фильма уже давно растаскана на цитаты, а игра актеров требует особого подхода к просмотру фильма. Он смотрится на одном дыхании, и открывает совсем неожиданные грани человека – человека, который взял на себя смелость защитить свободу слова, печати, прессы, пусть даже в таком корявом, нелепом жанре, но имея храбрость встретить негодующую публику лицом к лицу

Ссылка на фильм:

http://gidonlinekino.com/2012/03/narod-protiv-larri-flinta/

Отец гонзо-журналистики - Хантер Стоктон Томпсон.

В закрытом обществе, где каждый виновен, преступление заключается в том, что тебя поймали.

   Это ироническое высказывание принадлежит одному из самых знаковых героев мировой журналистики 20-го века. Хантер Томпсон родился 18 июля 1937-го года, в Колорадо, США. Хантер – американский писатель и журналист - считается отцом-основателем гонзо-журналистики и известен такими произведениями, как – «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», «Ангелы Ада», «Ромовый дневник».

   В середине 50-ых, когда Хантер практически «сбегает» в армию США, чтобы не сесть за разбитый грузовик работодателя – начинается профессиональная карьера Томпсона, как журналиста – задиры. Он всячески высмеивает и критикует своих армейских сослуживцев, параллельно пересылая эти статьи в местные газеты. После того, как военный командир Томпсона узнает о его «подрывной работе», он рекомендует досрочно уволить его со службы ВВС США. Так Томсон переезжает в Нью-Йорк, где и начинает посещать Колумбийский Университет, и учится мастерству написания коротких рассказов.

   В Нью-Йорке он недолгое время работает в редакции журнала The Time, получая мизерную зарплату, но приобретая огромный писательский опыт. Его острый язык, и неподчинение начальству вновь сыграли против него – он был уволен из журнала The Time. В течение нескольких лет, и нескольких неудачных смен работы, в таких изданиях, как: “Middletown Daily Record”, “El Sportivo” и “National Observer”, Томпсон, наконец, пишет одно из своих главных произведений – «Ромовый дневник». Его особый стиль – гонзо – не могли не заметить ведущие мировые издания. Дерзкие, сумасшедшие, часто с использованием ненормативной лексики, пронизывающие рассказы – это олицетворение стиля Хантера Томпсона.

   Расцвет его творчества приходится на конец 60-ых, когда его впервые печатают в журнале “Rolling Stones”. Он продолжает работать политическим корреспондентом в этом журнале, где и печатают его две знаменитые книги – «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» и «Fear and Loathing on the Campaign Trail '72». В книгах саркастически высмеиваются и подчеркиваются самые потаенные человеческие грехи и соблазны. В них он также открыто критиковал политику Никсона, называя его – «свиньей, а не человеком и простофилей, а не президентом».

   В 2003-ем году выходит одна из последних его книг – «Царство страха» - саркастический комментарий уходящему американскому веку. Помимо этого, Томпсон также активно ездил по стране с лекциями.

   20-го Февраля 2005-го года, когда семья Томпсона мирно играла в «20 вопросов» в гостиной, наверху, в кабинете Томпсона послышался шум, который был принят за упавшую книгу – они и представить себе не могли, что это был выстрел пистолета. Через несколько минут, когда они поднялись проверить Хантера – он был найден мертвым, крепко сжимая рукоятку пистолета. Семья не могла поверить в такой внезапный уход Хантера, однако его близкий друг, художник Ральф Стедман написал: «…25 лет назад он сказал мне, что он почувствовал бы себя действительно в западне, если бы не знал, что может убить себя в любой момент. Я не знаю, смелость это или глупость или что ещё, но это было неизбежно. Я думаю, правда, которая объединяла всё, что он писал, в том, что он имел в виду именно то, что он говорил. Если для Вас это представление, что ж, хорошо. Если вы думаете, что это как-то просветило вас, что ж, это ещё лучше. Если вы гадаете, отправился ли он в рай или ад — будьте уверены, он проверит и то и другое, выяснит, куда отправился Ричард Милхаус Никсон — и отправится туда. Он никогда не терпел скуки. Но там должен быть и футбол тоже — и павлины…»

   Последним желанием Хантера Стоктона Томпсона было развеять его прах выстрелом из пушки, в кругу близких друзей. Актер Джони Депп, с которым они подружились во время работы над фильмом «Ромовый дневник», взял все расходы по исполнению воли Томпсона на себя. На закате, пушка, прикрепленная к подъемному крану, на высоте 46-ти метров, выстрелила, пробивая на своем пути огромный плакат с шестипалым кулаком – символом «гонзо»… 

Top 5 самых необычных платьев-гибридов

   Платье, как неотъемлемый атрибут гардероба каждой женщины, испытывает, наверное, самое большое внимание со стороны модных дизайнеров со всего мира. Какие только трансформации и эксперименты не претерпевают платья сегодня. С течением времени, длина платья то увеличивалась, превращаясь в замысловатые шлейфы, то дерзко укорачивалась до возмущения случайных прохожих. Неизменным оставалось лишь одно - платье, и в 18 веке, и сегодня - это предмет воздыхания тысяч неугомонных модниц по всему миру.

   Эксперименты с тканями, фасонами, цветами – казалось, ну что может быть еще совершенней, однако креативность дизайнеров поистине не знает границ. 21-ый век – век высоких технологий, поэтому, даже самые именитые модельеры обратились за вдохновением к новейшим технологиям. Именно технологичность создания платьев и легла в основу топ листа «пятерки самых неординарных платьев-гибридов».

   И на пятом месте располагается «мама-монстр», с ее футуристическим платьем от Elstree Studios. Самим фактом того, что Леди Гага появится в невероятном платье, уже никого не удивишь, однако само исполнение платья поражало воображение. Платье конструировали 6 недель и закончили буквально за 2 часа до появления в свет. Для него была использована нержавеющая сталь, различные формы нейлона и пластмасса. Платье очень тяжелое, но вес был распределен так, чтобы его можно было носить. Оно движется вверх и вниз, напоминая рождение стрекозы. Платье управляется дистанционно из-за кулис. Адам Райт – дизайнер - использует сложную систему моторов, чтобы из-за платья, показались крылья.

   Сколько раз, у вас в голове мелькала мысль, что было бы отлично, если бы можно было  совместить поход на работу и на вечернее мероприятие не переодеваясь в течении дня? При этом, нужно уметь не переборщить днем, а вечером - не показаться слишком обыденно. Для этого, у дизайнера Аннук Виппреш есть свое решение. Self-Painting Dress - так называется модель платья, созданная голландским модельером. Это платье меняет цвет, благодаря насосам с цветными чернилами, крепящимися на спине. Изначально платье имеет белую окраску, а второй, альтернативный цвет можно выбрать на свой вкус. Благодаря хаотичному окрашиванию, на платье появляются причудливые узоры и разводы, делая каждое новое платье неповторимым.

 
   Продолжая идею трансформеров - дизайнеры пошли еще дальше, теперь уже не нужно прилагать ни малейшего усилия, чтобы платье видоизменилось или поменяло фасон прямо на вас! Начинка таких платьев уже скорее напоминает скрытые микросхемы гаджетов, чем изделия из ткани. Чтобы понять, что это такое - нужно просто это увидеть:

  Наверное, не существует такой женщины, которая бы не мечтала, чтобы "прямо на ней", как в свое время на Мерлин Монро, дошивали платье, в котором она выйдет через минуту на сцену и споет свое знаменитое: "Happy Birthday, Mr. President". Но в отличие от того знаменитого платья Мерилин Монро, которая не могла в нём садиться, а могла лишь еле-еле переставлять ноги, сшитое «прямо на теле» платье из баллончика Fabrican Ltd позволит моднице будущего — чувствовать себя комфортно, как в ночной пижаме. Ведь платье из баллончика — Fabrican Ltd – это вторая кожа.

   Завершить этот Топ-лист, я хотела бы одной из самых последних инноваций в области дизайна и технологии. Речь идет о 3D моделировании. Недавно, дизайнер из Нью-Йорка Михаэль Шмидт и архитектор Франсис Битонти создали это платье для бурлеск тансовщицы - Диты Фон Тиз. Платье до пола из нейлона было сделано при помощи селективного лазерного спекания - процесса , при котором материал строится слой-за- слоем из пластикового порошка, и затем спекается при помощи лазера. Насчет того, смогла ли Дита сесть в этом платье, или хотя бы нагнуться - история умалчивает, очевидно одно - возможности 3D принтера практически не ограничены...

Изящный язык Vogue

«Simply the Best»

Корпоративный девиз Vogue

    Задолго до того, как стать настоящей «модной библией» каждой уважающей себя дамы, легендарный журнал Vogue прошел длинный и тернистый путь трансформаций. Кто бы мог подумать, что молодой нью-йоркский журнал, состоящий всего из 16 страниц, спустя более 100 лет все еще будет бить все рекорды печати и станет настоящей энциклопедией моды? А в 1892 году, молодой человек из богатой семьи, с уже имевшимся журналистским опытом – Артур Тюрнюр, и внук известного бизнесмена Стефана Уитни - Гарри Маквиар, решают создать нечто новое на рынке печатных изданий. В отличие от Лондона и Парижа, где церемониальности отводится огромное количество сил и времени, в Нью-Йорке не было такой «моды на аристократию», чем и воспользовались молодые энтузиасты. 17 декабря 1892 года в свет выходит первый номер Vogue – еженедельного журнала о моде и светских событиях, направленных на элитарную прослойку Нью-Йорка. Слово Vogue, в переводе с французского, означает – «в моде», «модный». Несмотря на то, что журнал был преимущественно о моде, в нем также печатались статьи о спорте, об элитарных клубах, чем, несомненно, привлекал мужскую аудиторию. На момент появления журнала, он стоил лишь 10 центов и имел только одного конкурента в лице журнала о светской жизни – Town Topics. Однако уже тогда над созданием Vogue трудились лучшие иллюстраторы Нью-Йорка: на обложках появлялись искусные рисунки моделей, по которым можно было легко считывать эпоху и тренды того времени. Эта традиция сохранилась и сегодня.

Эволюция обложек журнала Voguе.

Обложка Vogue 1930 г.

Первая обложка Vogue 1892 г. 

                     

Обложка Vogue 2012 г.

Обложка Vogue 1964 г.

   Журнал Vogue изначально зарекомендовал себя, как серьезное издание о моде, искусстве, светской жизни, в него собирались включить даже материалы в стиле беллетристики. В первом выпуске, издатели решили опубликовать рассказ знаменитого писателя Томаса Дженвиера - "Le bon oncle d'Amerique", однако рассказы в стиле «изящной словесности» в журнале так и не прижились. Все дело в том, что Vogue никак не хотел позиционировать себя с ракурса «легкой» литературы, как это предполагает беллетристика, издание сразу же твердо закрепило за собой статус «респектабельного и экспертного издания о модном Нью-Йорке».

  

   За 132 года господства на издательском рынке, журнал Vogue уверенно диктовал модные тенденции, объединяя только лучших фотографов, модельеров и звезд мировой величины, создавая понятие – «фэшн журналистика». Тысячи девушек по всему миру грезят о работе в этом издании, десятки рассказов и фильмов сняты по мотивам «издательской кухни» Vogue. Чем же он так привлекает, что заставляет молодую студентку из глубинки экономить на завтраках, чтобы купить новый номер заветного журнала и ночами, тайно, взяв фонарик и накрывшись одеялом с головой, трепетно перелистывать глянцевые страницы снова и снова? Видимо это и есть та самая магия, которая уносит читателя с каждым новым разворотом в манящий мир моды и роскоши…

   История Vogue богата знаковыми именами и событиями мира моды. В 1909 г. его покупает Конде Монтроз Наст – основатель крупнейшего издательского дома Америки. При нем, Vogue стремительно растет и расширяется, обложка раз и навсегда становится цветной, а кресло главного редактора с 1914 – по 1951 г. занимает Эдна Чейз. Хоть она и не имела специального журналистского образования, но работала в журнале с самого его открытия, а пост главного редактора покинула только в возрасте 74 лет. Начиная с 1963-го года, с приходом нового редактора Дианы Вриланд, журнал Vogue претерпевает еще более радикальные изменения. Диана впервые размещает на разворотах Мика Джаггера и The Beatles, ориентируя журнал на молодежь периода сексуальной революции. Она открывает легендарных моделей, таких как: Твигги, Верушку фон Лендорф  и Пенелопу Три. Она заставляет авторов писать не только о моде, но и об уходе за собой, актрисах и политиках. Именно в эпоху Дианы Вриланд, журнал Vogue становится одним из самых влиятельных модных журналов. В 1971 году на пост главного редактора Vogue назначается Грейс Мирабелла. Грейс начинает уделять больше внимания среднестатистической американке, в результате чего продажи журнала резко взлетели вверх с 400 тысяч – до 1,2 миллиона, но сам авторитет журнала при этом резко падает. Интересно и то, что период ее «правления», также называют «бежевым», из-за того, что она выкрасила им стены своего кабинета в издательском доме Конде Наст. В 1983 году, Грейс проводит собеседование с новой претенденткой на место креативного директора Vogue – некой Анной Винтур. На вопрос - «Место кого вы мечтаете занять в будущем?» - Анна незамедлительно заявляет - «Ваше». По слухам, именно этот инцидент послужил продолжительной «холодной войне» между Мирабеллой и Винтур. С первого дня работы в Vogue Винтур принимает решительные действия и часто не считается с мнением Грейс. Все дело в том, что Анна приходит в журнал под патронажем Александра Либермана – правой руки Ирвина Ньюхауса – главы издательского дома Conde Nast, это дарит ей определенную свободу действий. С Александром она знакомится еще будучи модным редактором журнала New York. С самого детства Анна Винтур грезит о кресле главного редактора Vogue и целенаправленно идет к своей мечте. Только в 1988 году, заполучив пост главного редактора американского Vogue, и занимая его по сей день, Анна наконец может воплотить все свои самые смелые идеи на страницах этого журнала. Однако кресло главного редактора такого авторитетного издания не могло достаться без боя.

Эдна Чейз

Диана Вриланд

     

Грейс Мирабелла

Анна Винтур

     

   Анна Чарльз Винтур родилась в Лондоне, в семье редактора британской газеты Еvening Standard и дочери профессора Гарвардского Университета. Начиная с 15 лет, Анна устраивается продавщицей в знаменитый магазин Biba, но уже тогда начинает нацелено искать себе влиятельного и богатого мужчину. Именно тогда она начинает встречаться со знаменитым писателем Пирсом Полом Ридом, который был старше нее на 10 лет, но имел внушительный достаток и хорошие связи. Журнальная карьера Анны начинается в 16 лет, когда ее исключают из школы. Она устраивается на работу в модный тогда журнал Oz, а вскоре, переходит на работу ассистента в отделе моды в британский Harper’s Bazaar. После долгих непримиримых разногласий с главным редактором HB, Анна принимает решение переехать в Нью-Йорк. Здесь, после долгого пути в различных нью-йоркских изданиях, в 1988 году она, наконец, занимает кресло главного редактора американского Vogue. Практически сразу, Анна проявляет себя как требовательный начальник с жесткими правилами на рабочем месте, за что и получает прозвище - «ядерная зима». Однако вряд ли кто-то осмелится сказать подобное в лицо Винтур, ведь она становится самой влиятельной фигурой мира моды и ее слово может, как открыть все двери, так и перечеркнуть будущее молодым талантам - навсегда. По ее образу и подобию снимается нашумевшая картина – «Дьявол носит Прада», где Винтур выступает не в самом выгодном свете, однако сама она признается, что фильм ей очень понравился, а вся шумиха вокруг него сделала неплохую рекламу самому журналу.

   Помимо несносного характера, Анну отличает и исключительное чувство стиля и модных тенденций. Так в 1988 году, она впервые размещает на обложку журнала модель в джинсах за 50 долларов и в блузке за 10 тысяч долларов, совмещая тем самым несовместимое. А об ее покровительстве молодым талантам ходят легенды: она из года в год открывает новые имена, как Джон Гальяно, Александр Маккуин, Александр Вэнг и т.д. Что касается журналистики Vogue, именно при ней появляется целое направление, именуемое «воговский прием», а каждый номер несет особую тематику, благодаря ее вступительному письму «от редактора».

    Тексты, наполненные эмоциями и детальными подробностями, предложения, вызывающие яркие образы в представлении читателей – все это как нельзя лучше раскрывает смысл «воговского приема»:

«Она сидела на холодном подоконнике, завернувшись в толстый серый свитер, все еще хранящий запах ЕГО духов. В дрожащей руке догорала очередная сигарета. В глубине души она все еще верила, что ОН вернется».

   Помимо «воговского приема», стилистика текстов Vogue, также содержит понятие «женский язык». Феминистская лингвистика, или же «женский язык» - это понятие, которое появилось в США и Германии в 70-80-ые годы XX века. Именно тогда, демократичная женская половина этих стран принялась разоблачать мужское доминирование и женскую дискриминацию. Интересно то, что в Vogue никогда открыто не дискредитировали мужчин, однако ставка была сделана именно на женскую аудиторию, где мужчина лишь изредка проскальзывал в рассказах, или советах о построении отношений. Чтобы привлечь более массовую, женскую аудиторию, редакция Vogue стала использовать приемы более понятные для женщин, основной направленностью статей стала тема семьи и личного счастья, а также ориентирование в стиле и моде. Интересной особенностью «женского языка», также является то, что женщины способны перенимать мужские выражения и настроения речи, в отличие от мужчин. В послевоенное время, было принято, что женщина должна быть «настоящей леди»: послушной, вежливой и смиренной. Поэтому, женская натура проявляется в текстах журнала очень сильно. Одним из самых популярных приемов «женского языка» является очень точное определение цветовых тонов и оттенков, так, например: лиловый, серовато-голубой, гранатовый, крокодиловый, спелый персик и прочее:

«Ее сумочка небесно-голубого цвета оставила глубокую рану в сердце каждой, кто видел ее в тот вечер».

   Это придает некую мягкость описанию и дает более точное представление об описываемом предмете. Также, женщины подсознательно избегают конфликтов при разговоре, и стараются получить исключительно положительный ответ. В этом им помогают такие обороты, как – «не так ли?», «ох, дорогой», «как это прелестно!» и прочие, насыщенные эмоциями фразы. Все эти приемы нашли широкое применение на страницах Vogue. Журнал стал настоящей настольной книгой женщин со всего мира, именно потому, что говорил с ними «на одном языке».

   Еще одной отличительной чертой Vogue является сближение редакторов с аудиторией – в статьях часто используется прямое обращение к читателю, это прослеживается в таких оборотах, как: «дорогая», «милая», «хочу поделиться с тобой секретом» и т.д. В этом смысле, журнал выступает в роли наставника, эксперта. Подобная тенденция сохраняется в журнале и сегодня. 

   Материал журнала преподносится в виде историй напоминающих девичьи дневники, которые вела когда-то каждая из нас. Читая статью о романтической поездке на тропический остров – вы глубоко окунетесь в яркий мир красок и деталей:

«Когда мы спустились на пристань, нас уже ждала ослепительно-белая яхта, готовая увести нас на край света. В тот самый день нашим «краем света» стали Гаваи».

   Детали, краски и эмоции, с которыми редактор опишет место, напомнят вам «диалог с самим собой», вы переживете эмоции человека, о котором читаете, и мысленно перенесетесь в его образ.

   Публикуя статьи о независимой, образованной деловой женщине, в материале обязательно пройдет тонкая линия ее семейных ценностей, ведь в конечном итоге, именно об этом мечтает каждая женщина – преуспеть во всем – и в семье, и в карьере.

   Vogue – это именно то издание, где вы никогда не встретите статьи о насилии, о войне и разочаровании в жизни. Этих событий хватает и в реальной жизни читателей. Vogue олицетворяет роскошь, богатство, восхищение, и кажется таким недосягаемым. Наверное, именно эта черта делает журнал таким привлекательным, ведь даже не имея возможности побывать на роскошном приеме, вместе со знаменитейшими фигурами «светского мира», у каждого из нас есть возможность прикоснуться к нему, стоит только перевернуть страницу. 

   Команда Vogue также не забывает удивлять своих читателей. Растущее количество конкурентов, требовательность публики – все это заставляет редакторов чаще «ходить по острию ножа». Они прибегают к провокационным приемам, не только поражая публику, но и обрушивая шквал критики в свой адрес. Сама Анна Винтур частенько злоупотребляет этими приемами, которую не раз обвиняли «зеленые активисты» в использовании натурального меха. Так, в 2005 году, на одном из очередных модных показов в Париже, правозащитники из организации ПЕТА запустили в Анну вегетарианский пирог из тофу. Оскорбленной и униженной Винтур, ничего не осталось, как тихо испариться с мероприятия.

                                          Анна Винтур, 2005 г.

   Сам облик журнала тоже не раз вызывал бурю эмоций, и все чаще не самых положительных. Одним из таких провокационных номеров был осенне-зимний номер Vogue Hommes International. Целых четыре организации по борьбе с домашним насилием, Sanctuary for Families, Safe Horizons, NOW NYC и Equality Now, обвинили ее в пропаганде насилия. Свои претензии они изложили в письме руководителю Conde Nast Си Ньюхаузу и директору издательства Томасу Уолласу: «Это действительно опасное изображение, женщина, которую душат, посылает неоднозначный сигнал всем, кто видит журнал: сигнал о том, что удушение является признаком страсти, а не насилия». Помимо традиционного Vogue, Condé Nast Publications выпускает также журналы Men’s Vogue (Vogue Homines International во Франции) и Teen Vogue. Также, в Австралии издаются Vogue Entertaining & Travel и Vogue Living. В Италии выходят версии Vogue Casa (интерьер), Vogue Sposa (свадьба) и Bambini Vogue (дети), в Бразилии – Cusa Vogue (интерьер) и т. д. Общее количество читателей Vogue достигает 16-ти миллионов человек ежемесячно. Такие высокие рейтинги постоянно требуют очередной подпитки скандалами.

   Так, одним из самых последних скандалов, связанных с обложкой журнала, стал самый свежий, апрельский номер. Все дело в том, что главными героями обложки стали – репер Канье Уэст и звезда реалити шоу – Ким Кардашиан. Широкая общественность была возмущена до глубины души, даже многие мировые звезды остались в полном недоумении от подобной выходки. Звезда мирового подиума – Наоми Кемпбелл лишь рассмеялась в адрес вопросов журналистов по поводу этого номера, а в сети появилось множество коллажей с Канье и Ким. Шли слухи, что сама Анна Винтур была против этой фотосессии. Читатели отказывались верить в то, что на обложке столь авторитетного издания могли появиться люди, абсолютно не вяжущиеся с образом иконы стиля. На что Анна ответила в письме от редактора: «Одно из преимуществ редактирования Vogue - возможность включить в издание тех, кто определяет культуру, меняет ее и чье присутствие в мире формирует то, как он выглядит и влияет на наше восприятие. Думаю, мы все можем согласиться с тем фактом, что эту роль сейчас играют Ким и Канье.» Что ни говори, но Винтур всегда славилась как новатор и смелый экспериментатор в своем деле. 

                                              Скандальный Апрельский номер Vogue

   Если печатный Vogue бывает тематическим, то онлайн версия журнала – это постоянно меняющийся "организм", с ежеминутным обновлением новостей и ссылок. Как и печатная версия – сайт тоже создавался с размахом. Здесь разместилась целая модная энциклопедия, в которой можно найти имена самых знаковых дизайнеров, фотографов и других деятелей фэшн индустрии. Посещение сайта поистине громадное – почти 29 миллионов визитов – и это только в месяц. Основной целью появления онлайн версии было расширение аудитории. Помимо Voguepedia – так они прозвали раздел с терминологией – заметки и другие новостные материалы размещаются в очень усеченном виде. Все дело в том, что люди стали тратить гораздо меньше времени на чтение новостей, а главной приманкой так и остаются яркие заголовки и фотографии.

   На сегодняшний день бытует множество слухов и мнений по поводу сокращения или, попросту закрытия печатной версии журнала. Одни яро высказываются в пользу защиты природы и запрете вырубки лесов, бездумной траты природных богатств на печать журналов и газет. Другие же, придерживаются четкой позиции защиты модного издания. Они оправдывают ее преимущества, защищают традиции бренда и свято берегут создаваемый годами образ. Интересно и то, что появление онлайн версии журнала, никак не сказалось на продаже его печатной версии. Так за 2010 год, процент продаж увеличился до 16%, и эта цифра только растет с каждым новым номером. Причиной тому может быть смена глобальной тенденции читателей к потреблению информации. Все дело в том, что Vogue буквально пестрит всевозможными фотографиями, текстурами и красками. А в современном ритме, яркая, насыщенная деталями фотография намного легче и быстрее усваивается читателями, которые ищут лишь легкое «прикосновение к прекрасному», открывая для себя таинственный мир "планеты Vogue".  

Интересные ссылки:

https://www.youtube.com/watch?v=E28sSzdk-kA

https://www.youtube.com/watch?v=SujwO7WRvu4

https://www.youtube.com/user/Americanvogue