Maison Martin Margiela: «призрачный гений».

   Мартин родился 9-го апреля 1957 г., в г.Лювен, Бельгия. Окончив Королевскую Академию Изящных Искусств, он начинает заниматься дизайном одежды. Попав в ассистенты Жана Поля Готье, и проработав с ним 2 долгих года, Мартин решает основать свой собственный бренд.

   В начале пути Марджела не мог похвастаться ни большим капиталом, ни спонсорской поддержкой, но это не помешало талантливому дизайнеру проложить себе путь в мир моды. Свой первый показ, в 1988 г., при поддержке молодого дизайнера и владелицы модного бутика – Дженни Мейренс, Мартин демонстрирует свою коллекцию в... привокзальном кафе. И если Chanel делает показ в супермаркете умышленно, то для Марджела это была безысходность. На хороший зал для показа просто не хватало денег. Мебель и прочие декорации для показа подбирались на городских блошиных рынках, а чтобы композиция казалась законченной и не такой потрепанной, всю мебель выкрашивали в белый цвет. Так появился фирменный оттенок бренда. 

   Главной отличительной чертой бренда являлась концепция авангардизма – Мартин дарил новую жизнь привычным вещам и заставлял людей взглянуть на них с совершенно иного ракурса. Так, в его коллекции попадали платья, сшитые из галстуков и наклеенных ресниц, жакеты из кед и жилеты из битого фарфора… Вся необычность этих материалов придавала некую дикость и инновацию банальным туалетам, и по сей день интригуя посетителей модных показов этого бренда, заставляя предвкушать некую театральность.

   Помимо критического взгляда на моду, марка Марджела также славится своей скрытностью. С самого начала, модели, участвовавшие в его показах, носили маски, их лица закрывали тканями и даже обматывали чулками. Он также выпустил лимитированную коллекцию очков – «Инкогнито», напоминающих черную полоску-«цензуру». В 2009 году, директор модного дома Мартин Марджела сделал шокирующее заявление – Мартин собирается уйти из модного дома, т.к. решает работать свободным художником, и не принимает участия в создании коллекций марки уже много лет. Над всеми последними коллекциями этого бренда, все это время, оказывается, трудится группа дизайнеров, учеников великого мастера…

   Мейсон Мартин Марджела – загадочный призрак модной индустрии. За более 20-ти лет существования марки, дизайнер ни разу не появился ни на одном дефиле и ни разу не дал интервью. На все вопросы журналистов отвечает пресс-офис. Мартин никогда не стремился светиться на модных вечеринках, и даже не выходил на подиум в конце показа своей коллекции. Как говорят сами представители марки – Мартин никогда не хотел, чтобы его одежду рассматривали в призме образа дизайнера. Он стремился направить все внимание на саму одежду. Именно поэтому, даже модели, демонстрирующие его одежду, носили маски - они никак не должны отвлекать публику от самого предмета созерцания. Однако можно ли считать такую скрытность – особой философией бренда? Или это всего лишь маркетинговый ход, чтобы привлечь покупателей? Но тогда, есть ли гарантии, что Мейсон Мартин Марджела это реальный человек, а не выдумка, под именем которой, можно смело экспериментировать со святыми устоями моды? Так оно или нет – предстоит еще выяснить, однако, нужно согласиться, что общий вклад в моду этого дизайнера-призрака совсем не призрачен, а заставляет трепетать тысячи модниц по всему миру, только услышав его имя…   

«Неделя волшебства» или негласные правила Недели моды в Париже

   Как известно, в мире царствует 4 основные модные столицы – Париж, Нью – Йорк, Милан и Лондон. В этих городах, из года в год, в марте и октябре проводится одно из самых значимых событий мира моды – неделя показов prêt-a-porter. Благодаря этим показам, происходит единение ведущих дизайнеров мира с журналистами, критиками, закупщиками и, соответственно, с их непосредственной целевой аудиторией.

   И если показы prêt-a-porter еще в состоянии «выйти на городские улицы», то недели haute couture все больше напоминают театральные представления и служат скорее «имиджевым» целям, чем реальным бизнесом модных домов.

   Неделя моды в Париже является одним из самых важных культурных событий столицы, поэтому организационные вопросы решаются чуть ли не на самых верхах. Все организационные вопросы лежат на плечах президента Французской федерации высокой моды, готового платья, модельеров и производителей модной одежды (да, да, все это один человек) – Дидье Грумбаха.  Попросту говоря, он заведует организацией, которая отвечает за все модные показы в Париже.  Дидье Грумбах не дизайнер, он предприниматель, и именно с его легкой руки, в свое время, Ив Сен-Лоран и Пьер Берже создают Yves Saint Laurent Rive Gauche.

Дидье Грумбах

   Прежде всего, Федерация обладает неограниченной властью на любом парижском показе. Именно она решает какой дизайнер будет представлять свою коллекцию на показах, и в каких изданиях будет освещено событие. Редакторы журналов обязаны предоставить специальные анкеты, в которых до мелочей указываются все детали о редакции, включая тираж, места распространения и имена журналистов и фотографов. После рассмотрения заявки, запрос может быть аккредитован либо отклонен. Готовый список журналистов и фотографов рассылается дизайнерам, и уже по их пожеланиям составляется окончательный список прессы.

Все событие окутано неким «искрящимся чудесным облаком» и вся публика, принимающая участие в этом действе с трепетом и волнением ожидают начала модного представления. Будь то Carrousel du Louvre или городской супермаркет, в котором проводились Недели моды в Париже – вся атмосфера пропитана таинством и благоговением ожидания. Однако существуют негласные правила этого чудесного и жестокого мира, и уже с рассылки пригласительных на показ – можно делать определенные выводы.

Показ Chanel 

   Рассадка гостей в зале – это верх мастерства и самый наглядный пример иерархической лестницы. Первый ряд – святая святых для всех модников мира. Сюда стремятся попасть все, кто подсел на модную иглу. Самыми престижными местами считается середина первого ряда, где обычно сидят главные редакторы журналов, как Анна Винтур, и ее подручные, далее продолжают ряд знаменитости и модные критики-журналисты, как Сьюзи Менкес и Карин Ройтфельд. Благодаря ним, о показе будут говорить еще долго, дольше даже чем о самих моделях, представленных дизайнером. В конце подиума, обычно, располагаются фотографы – отсюда легче всего сделать удачные снимки и поймать движение моделей. Вторые и третьи ряды – это отдельная тема, считается, что если журналист получил пригласительное на эти ряды – то лучше вообще не являться на показ, т.к. в этом случае, вам придется сидеть в одном ряду с «простыми смертными», или попросту студентами модных университетов и частными посетителями. О стоячих местах лучше вообще промолчать.

Анна Винтур (посередине)

   Однако не стоит забывать о еще одной группе молодых людей, уверенно шагающих по проходам модных показов и нагло устраивающихся в первом ряду. Этих людей вы не увидите на страницах глянцевых журналов, но их мнение с каждым днем становится все более влиятельным на модную индустрию – это блоггеры. Это в основном молодежь, которая еще не считает зазорным одевать сумочку от кутюр и совмещать его с платьем от Zara, что, несомненно, находит отклик в сердцах миллионов читателей их многочисленных блогов. Благодаря ним, информация о модной коллекции и фотографии могут попасть в сеть уже через несколько минут после показа. Такое «единение с толпой» делает их народными экспертами в сфере моды, и нередко, посещения блогов насчитывают десятки и сотни тысяч просмотров в день. Одним из самых популярных блогов современности является Style Bubble blog Сюзанны Лоу, ее страница уже давно перестала быть частным модным дневником, а превратилась в бизнес, приносящий реальный доход, ведь многие молодые дизайнеры прекрасно понимают, что размещение рекламы на подобных страницах куда дешевле, чем страница в модном глянце.

   

   Таким образом, Неделя моды, неизменно остается самым значимым событием не только для самих модных дизайнеров, но и для журналистов, фотографов, блоггеров и моделей. Все эти люди, как детали одного большого механизма, и без их тесного сотрудничества многомиллионная машина моды никогда бы не проделала такого длинного и яркого пути.