РОССИЙСКИЙ ДИЗАЙНЕР: АЗЕРБАЙДЖАНКИ УМЕЮТ КРАСИВО ОДЕВАТЬСЯ И ЛЮБЯТ ШИК - ЭТО КАК РАЗ КО МНЕ - ИНТЕРВЬЮ

- Откуда у вас появился интерес к моде? 

- Интерес к моде появился у меня в юношестве. Я вырос в семье модников: родители всегда стильно и современно одевались, шли "в ногу со временем", а бабушка была профессиональной портнихой. В те времена было крайне сложно купить что-то красивое, и они сами обшивали всю семью. Как раз таки они и научили меня азам портного мастерства и в четырнадцать лет я сшил свою первую рубашку - очень модную по тем временам и благодаря друзьям и соседям, которые попросили сшить нечто подобное, практически вышел на массовое производство (смеется). 

- Вы начинали как дизайнер-инноватор в области моды и меха. Почему именно мех? 

- Мне всегда было интересно работать именно с мехом. Мех очень сложный и очень благородный материал. Моей мечтой было купить маме шубу, красивую, модную шубу из чернобурки, не “советскую”, а вот прямо стильную, по силуэту, чтобы была европейского уровня, но, к большому сожалению, понял, что это очень сложно. В те времена все шубы были бесформенные, без намека на женственность, больше похожие на меховой чехол. Я решил исправить эту несправедливость (смеется), решил сделать не шубу, а меховое пальто - теплое и одновременно изящное… и у меня это получилось. Мех мне поддался. Более того, он стал моей любовью. 

Изучив историю работы с мехом, изучив все технологии, я решил делать меховую моду: полноценные кутюрные меховые коллекции. А если уж я решил что-то сделать, то сделаю это непременно на высочайшем уровне, именно поэтому в модной меховой индустрии мое имя известно практически всем, потому что я, действительно, стал делать с мехом то, что раньше боялись делать другие. Одно из главных мировых изданий меховой индустрии - журнал APREL FUR Magazine - назвал меня "Рок-звездой меховой индустрии", ведь я не боюсь экспериментировать с мехом, не боюсь смешивать в одном изделии те меха, которые на первый взгляд кажутся несочетаемыми, я играю с формами, цветами и фактурами. Та легкость и утонченность, которая была присуща легким платьям, появилась и в меховых изделиях, шарм и аристократизм кружева также появился в изделиях из меха. 

Изделие из такого сложного в работе материала как соболь у меня стало смотреться как тончайшее платье, а этого очень сложно добиться! В результате долгой работы я научился создавать не просто меховые изделия, я научился создавать меховую моду, выпуская каждый год полноценные осенне-зимние коллекции. 

- Самое запоминающееся событие вашей карьеры? 

- У меня каждый день может быть запоминающимся. Ко мне заходят клиенты и говорят приятные слова, по достоинству оценивают мой труд и мне как человеку творческому, безусловно, это дает подпитку, придает сил двигаться вперед! Я помню все до каждой мелочи, начиная от того, как лично преподнёс свое изделие Уитни Хьюстон, заканчивая словами своей семьи - "мы тобой гордимся". Все ценно! 

- Никогда не пробовали заниматься casual? Может, нам ожидать этого в будущем? 

- Пробовал. Это были заказы моих постоянных клиентов, которые приобретают у меня кутюрные вещи. Они доверяют моему вкусу и хотят видеть в своем гардеробе те вещи, которые можно носить каждый день в повседневной жизни, но при этом, чтобы в ней был виден уровень и мой узнаваемый стиль. В результате у меня есть клиенты, которые носят только одежду моего бренда. Именно так я начал делать и детскую линию одежды. Сейчас многое зависит от экономической ситуации в мире. Будем надеяться на лучшее, безусловно, в обозримом будущем Модный дом IGOR GULYAEV удивит поклонников своего бренда новой линией. 

- На какие тренды нужно обратить внимание грядущей весной? 

- Этой весной мы окунемся в семидесятые, во времена длинных струящихся платьев, приталенных пальто и изделий с обилием кружева. Выделить какой-то лидирующий цвет сложно, но практически все модные дома используют в весенне-летних коллекциях этого сезона коралловый, алый, небесный, мятный, лазурный, желтый, белый и черный. 

Что касается тканей, то предстоящей весной актуальны будут мерцающие ткани восьмидесятых, которые выглядят просто космически, и ткани, которые визуально создают объем, будь то перья или ткань, утопающая в объемных цветах. 

Не могу сказать, что я большой поклонник этого периода в истории моды, но сейчас те же самые пайетки и люрекс, благодаря современным технологиям, выглядят совершенно иначе. Стоит обратить внимания на шляпы, браслеты и очки в круглой оправе - все это, при правильном подборе, удачно завершит ваш образ. 

Мужская мода преподнесла сюрпризы в этом сезоне. Мужские костюмы цикломеновых цветов продемонстрировали многие модные дома. 

- Кто из дизайнеров современности служит вашим вдохновением? 

- В мире моды я люблю неординарных личностей. Люблю, когда видно, чье это изделие, еще до того, как посмотрел на лейбл. Ведь фирменный стиль дизайнера - это как почерк художника. Не важно, какие краски ты используешь, важно, как ты "ведешь кисть по холсту". На расстоянии километра могу увидеть работы John Galliano, Kris van Assche, Yohji Yamamoto . Японцев и бельгийцев люблю за креативность мышления, за скрупулёзный подход к деталям и кажущуюся простоту. 

- Главные принципы работы дизайнера Игоря Гуляева...

- Изделие не выйдет с производства под моим лейблом, если я чем-то недоволен! Если отсутствую в Петербурге - контролирую все процессы по скайпу и телефону. Не доверяю никому — всё только под моим контролем. Я жуткий перфекционист и зануда в работе. Я хочу, чтобы мой покупатель чувствовал себя совершенством в моих изделиях, поэтому они должны соответствовать. 

- Как появилась идея представить изделия вашего бренда в Баку? 

- Она витает в воздухе уже давно. Моими изделиями активно интересуются в Азербайджане и у меня есть клиенты, которые специально прилетают из Баку в Москву. В вашей стране любят и умеют красиво одеваться, любят шик, высокий уровень исполнения, благородство кроя - это как раз ко мне (смеется). В настоящее время в Баку мы представлены в рамках шоурума и надеемся, что в скором будущем состоится официальное открытие монобренда IGOR GULYAEV.

Мне бы очень хотелось представить полноценную коллекцию у вас в городе. В Баку, кстати, я влюбился с первого взгляда! Очень красивый город! Процветания ему и вашей стране. 

- Что ожидать поклонникам от бутика Игоря Гуляева в Баку? 

- Красоты, роскоши, изысканности и благородства. 

Ссылка на публикацию: http://lady.day.az/news/guests/563762.html

Мода, восходящая с Востока

Модные веяния, пришедшие на запад из Японии, уже давно перестали ассоциироваться с банальным кимоно. Культура Японии раскрыла человеческую индивидуальность простотой кроя, ставя акцент на силуэтах и игре фактур. Дизайнеры страны восходящего солнца начали штурм модных столиц еще в 70-ых - именно тогда избалованные модники Европы жаждали сбросить с себя оковы французского кутюра и свободно вздохнуть в новых, просторных формах японского кроя.

Kenzo

Кензо Такада, начавший с вой путь с журнала Elle, успешно дебютировал в Париже в 1970. В том же году, сразу после дефиле, Кензо открывает свой первый бутик Jungle Jap. Многие европейские критики оставались в недоумении от нарочито простого кроя Кензо, к тому же разбавленного восточной колоритностью и яркими принтами, ставшими впоследствии основным почерком дизайнера. Показав нечто новое в Европе, Кензо добился должного эффекта, и уже в 1976 году ему удалось зарегистрировать одноименную марку одежды.

Кензо Такада также является настоящим мастером эпотажа и перфоманса. Все его показы - это не только футуристическая одежда с массой психоделических орнаментов. Его дефиле всегда очень ожидаемое событие в мире моды. Так, в 1978-79 годах, он устраивал показ в цирке-шапито, где модели разъезжали по манежу на конях, практически обнаженные, а сам дизайнер выезжал на сцену верхом на слоне.

Марка имеет свой, ярко-выраженный стиль. Одежда от Кензо несет в себе яркие узоры, несочетаемые орнаменты и принты, близкие к природе рисунки и текстуры, а также характерный объем и многослойность.

Issey Miyake

Иссей Мияке – японский дизайнер, перевернувший сознание европейских и американских ценителей моды. С самого начала карьеры, с 1971-го года, когда он впервые презентовал свою коллекцию, Иссей всецело посвящает себя исследованию новых материалов и форм, которые могли бы облегчить жизнь модникам. До того, как основать Miyake design studio, Мияке также удается поработать в Модном Доме Юбера Живанши.

Он отдает предпочтение трикотажу и новым методам плиссировки, которые, как вторая кожа, повторяют человеческие формы и могут, как подчеркнуть достоинства фигуры, так и скрыть недостатки, благодаря многослойности и складкам.

Его характерные трикотажные майки с яркими принтами японских якудза, а также с портретами Джимми Хендрикса и Дженис Джоплин - нашли положительный отклик в лице самой Дианы Вриланд. Иссей нарочно заострял внимание марки на сплетении запада и востока, сочетая простой элегантный крой и яркие, иногда вычурные цвета и фактуры.

Самой знаменитой находкой дизайнера была новая концепция одежды под названием «Кусок ткани». Иссей просто подбирал полотно, и давал клиенту полную свободу, чтобы тот прочувствовал материал, самостоятельно задрапировался, а потом дизайнер начинал кроить платье прямо на теле человека. Иссей Мияке говорил таким образом о том, что одежда не является таковой, без изобретательности ее хозяина. 

Rei Kawakubo

Японский дизайнер, создающий противоречивые и невероятные наряды уже на протяжении 40 лет, до сих пор не перестает удивлять повидавшую виды публику. 

Уже в 1969 году, окончив престижный факультет эстетики в Кейо, она основывает свой собственный бренд – «Comme des Garcons», говоря проще – «Словно мальчики». Название марки напрямую связано с коллекциями, которые Рей с невероятным успехом представляет на Неделе моды в Париже в 1981-го, навсегда становясь постоянным резидентом престижного мероприятия.

Полная асимметрия, незаконченные швы и оторванные рукава – Рей Кавакубо ломает уже сформированные к тому времени стереотипы по поводу многослойности моделей японских дизайнеров,  и погружает свои коллекции в десятки оттенков черного, концентрируясь на силуэте.

Она оказала огромное влияние на таких дизайнеров как Мартин Марджела, или Анн Демельмейстр, как признавались сами дизайнеры – показ Рей Кавакубо в Париже в 81-ом перевернул их сознание, и сформировал настроение их первых коллекций.

Сама Рей считается новатором во всем, к чему прикладывает руку. Взять, к примеру, ее парфюм Odeur 53, в который входило 53 синтетических элемента, и понять чем пахнет парфюм не так-то просто, известно, что в состав духов входили нотки лака для ногтей и горелой резины. И судя по тому, что вскоре появилось продолжение линейки в виде Odeur 71, который «благоухал» факсовым тонером – парфюм оказался по вкусу многим почитателям марки. 

Yohji Yamamoto

В отличие от своих японских коллег, дизайнер Йоджи Ямамото сначала добивается успеха у себя на родине, где открывает одноименную марку в 1971 году. После десятков успешных показов в Японии, он все же решается на штурм Парижа и ровно через 10 лет, в 1981-ом – он представляет свету свою первую парижскую коллекцию, мгновенно завоевывая титул реформатора и космополита.

Придерживаясь классических устоев, Йоджи также активно экспериментирует со спортивной эстетикой в предметах одежды, так появляется несколько успешных коллабораций с маркой Adidas, что впоследствии переросло в отдельную линейку под названием “Y-3”.

Ямамото мастерски сочетает японские принципы ваби-саби (эстетики мимолетности и незаконченности) и западных форм, создавая закрытую одежду, которая не обнажает человеческого тела, как это принято у большинства европейских дизайнеров. Его визитной карточкой становится глухой черный цвет, простые и мешковатые формы, грубая ткань и асимметрия. Сам дизайнер о своих коллекциях отзывается так: «Симметрия – идеальное состояние, но оно не присуще человеку».

Junya Watanabe

Родившийся в, теперь уже, трагически известном городе Фукусима в 1961 году, японский дизайнер Джунья Ватанабе с самого раннего возраста был модельером с огромным потенциалом развития. Именно это в нем и увидела его коллега по цеху Рей Кавакубо, которая взяла его в свою компанию Comme des Garcons.

За пристрастие к использованию различных синтетических материалов, журналисты прозвали Джунья «техно-дизайнером». Он старался экспериментировать с совершенно новыми материалами, фактурами, очень часто принимал участие в современных арт проектах. В каждой новой коллекции он нарочито использует новую философию, придумывает целую историю для показа, так он презентовал футуристичные наряды восточных крестьянских одежд, или неоновые, в стиле панк образы. В 1997 году, одна из самых заметных его коллекций состояла из платьев с цветочными принтами, платья походили на коконы бабочки, а головы моделей покрывали высокие парики, сложенные в тюрбан.

И хотя дизайнер до сих пор трудится на марку Comme des Garcons, под началом Кавакубо, сам дизайнер признается, что она никогда не направляла, и более того, не хвалила Джунья. «Иногда я бы предпочел хоть какой-то отзыв. Критика была бы лучше, чем молчание», сетует дизайнер. Здесь трудно в чем-то обвинять Рей, Япония тем и славится, что сдержанностью во всем, включая эмоции. 

Похожие публикации:

Яркие вспышки модной фотографии

Интервью с фэшн дизайнером - Мануэлем Фогелем

Молодой фэшн дизайнер из Берлина - Мануэль Фогель избрал сложный, но захватывающий путь - он использует 3D печать, для создания своих невероятных коллекций. Будучи призером многих мировых модных конкурсов, Мануэль также стал номинантом ежегодной премии "Дизайнер года" на мировом шоу 3D печати в Лондоне.

1. Вы были номинированы как лучший модельер на мировом "3D Print" шоу. Ваши чувства и рекомендации для молодых дизайнеров - что они должны делать, чтобы стать успешными в своей сфере? 

- Номинация на дизайнера года в Global Awards на "3D Print show" - стала настоящим сюрпризом для меня. Я представлял свою работу "Bone Shoes", которая была частью моего проекта "Fabric Futures". Так как решение судей уже принято, я могу сказать только одно - я был просто счастлив принимать участие в подобном проекте. Этот факт поощряет и подстегивает меня на продолжение своего дела. Важно верить в себя и постоянно задавать один и тот же вопрос - продолжаете ли вы оставаться в "Zeitgeist", т.е. "в духе времени".

2. Когда состоялся ваш первый опыт работы с 3D печатью?

Это было во время моей работы над университетским проектом в Берлине. Мы работали над свободным заданием - только лишь познакомиться с этой невероятной технологией, и ощутить безграничное применение материалов. Являясь настоящим энтузиастом всевозможных материалов, я в ту же минуту зиантересовался технологией и уже точно знал, что буду использовать 3D печать в своем надвигающемся проекте. 

3. Что вас вдохновило на создание коллекции Bone Shoes, которая была номинирована на глобальном 3Dprintshow?

Благодаря этой работе я хотел продемонстрировать эстетику и законченность такого свободного и органичного материала, как кости. Поэтому, я начал соединять цифровые объемы когтей, жабер, пронизавыющих ребра и заканчивающихся позвоночникообразным каблуком на конце. Одним из самых важных критериев в подборе полиамида (материала для печати) стало его качество и возможность повторного использования, что очень важно при производстве и переработке материалов.

4. Что было самым незабываемым во время создания коллекции? 

Я реально люблю каждый этап и аспект создания данной коллекции. Начиная с первых набросков, выбора первых материалов и до производства. Я так многому учусь с каждым новым проектом/коллекцией! Мне 27, но я все еще считаю себя настолько молодым, чтобы учиться и узнавать, как можно больше всего нового каждый день.

5. Когда вы решили посвятить себя фэшн дизайну?

Если честно, это просто произошло. Я всегда интересовался модой, одеждой и стилем. Я никогда не анализировал это, я просто знаю, что это мое. Просто доверял своим инстинктам. Все то же самое, что я делаю и в других направлениях, которыми увлекаюсь, такими как: дизайн интерьера, книги и искусство. 

6. Очевидно то, что при создании коллекций, вы пользуетесь множеством материалов, что это - хотите поймать новое ощущение искусства, или какие-то специальные причины?

С новыми материалами, вы можете создавать совершенно новые вещи. А дизайн, в свою очередь, состоит из того, чтобы смотреть вперед, не забывая и уважая прошлое. Поэтому, просто необходимо знать о том, что уже есть и что было, для того, чтобы создать что-то новое. 

7. На чем планируете концентрироваться в будущем - на моде или на индустриальном дизайне?

На обеих вещах. потому, что индустриальный дизайн и мода все чаще начинают влиять друг на друга. Материалы, которые обычно использовались в индустриальном дизайне, например для мебели, уже широко используются в моде, что я и применил в своем проекте "Fabric Futures". 

8. Любимая цитата, которая вдохновляет вас в дни, когда куда-то пропала муза?

Я всегда вдохновлен. Я читаю газеты и журналы, чтобы оставаться в теме, и периодически натыкаюсь на фото или статью, которая завладевает моим разумом. И тут начинают появляться все эти вещи, идеи. Это автоматический процесс для меня. Я всегда нахожу что-то, что приводит меня в восторг.

http://www.manuelvogel.com/

Interview with young fashion designer from Germany - Manuel Vogel

1. You were nominated for the best fashion designer on the world 3D printing show. Your feelings and advice for the future young designers – what they need to do, to be successful in their sphere?

It was quiet a surprise to be nominated for the ‘Fashion Designer of the Year 2014 Global Award’ by the 3D Printshow, with my work ‘Bone Shoes’ which is part of my current project ‘Fabric Futures’. As the judgement is already made now, all I can say is: that I am very grateful and happy about being nominated at all for my work. The fact encourages me to keep on going with my work. It is important to believe in oneself, but also question yourself every time if you are still part of the Zeitgeist.

2. When and what was the first your experience with the 3D Printing?

It was during a semester project I did at my University in Berlin, Germany. It was a free workshop; just to get in touch with this incredible technology and freedom that comes with it. As a true friend of materials of all kind I was immediately curious about it and knew from that minute that I want to use it for an upcoming project.

3. What was the inspiration of the Bone Shoes,that you applied with to the 3D Printshow 2014?

With my present work ‘Bone Shoes’, I want to show the aesthetic and complex side of free but also organic forms, such as bones. Therefore, I realized digital solids with over-sized claws and gills in front, striking ribs along the side of the shoes and a spine-structured heel. The most important criteria by choosing polyamide, is that it is a recyclable material by not loosing its qualities and characteristics during the recycling process.

4. What is the most exciting thing for you while creating a new collection? 

I really do like every part and aspect of it. From doing the first sketches, considering the first fabric swatches till production. With each new collection/ project I learn so much. Being 27 years old I consider myself still as being young and want to see and learn as much as I can each day.

5. Why you considered to become a fashion designer?

To be honest; it just happened. My interest in clothes, fashion and style was always there. I never analyzed it, what it actually is, that I am interested in. I just followed my instinct. As I do it with many other aspects that I am interested in like; interior design, books and art. 

6. It is obvious, that you try to use different materials while designing. Are you looking for the new feeling of art, or you have your own special reasons?

With new materials you can do new things. And designing is very much about looking forward, by respecting the past of course. Therefore it is important to know what already exists and what was already produced, to make new products. 

7. What would be your main concentration for the future? – the industrial or fashion design?

Both. Because product and fashion design influence each other more and more. Materials, which were predominantly used for products like furniture, are now being used in fashion, as I did it in my project ‘Fabric Futures’. 

8. Your favourite quote, that makes your day, when you feel no inspiration to work?

I am always inspired. I read the newspapers and magazines every day to stay informed and from time to time I stumble over an article or a picture that really nourishes my thoughts. And then things start to evolve. To me it is an automatic process. Because I always find something that I really get enthusiastic about.

http://www.manuelvogel.com/

Публикация статьи на сайте университета УНИК

История одной белой блузки

Белая блузка – предмет гардероба, сравнимый разве что с аспирином в дорожной аптечке – без него никуда.

Блузку ослепительно белого цвета, с жестко накрахмаленными манжетами и шуршащим воротником воспевало множество дизайнеров. Великий Ив Сен-Лоран считал ее неотъемлемой частью женского смокинга, придуманного им еще в 1966-ом году. А загадочный Карл Лагерфельд не раз признавался, что если бы он безумно желал изобрести что-то в своей жизни, то это была бы именно белая блузка.  

Карл Лагерфельд

Существует бесконечное множество вариаций сочетания белой блузки с остальными предметами гардероба, это могут быть и классические брюки, и джинса, и леггинсы, и даже вовсе как самодостаточный наряд, например туника, обхватив талию тоненьким ремешком.  

Конечно, задолго до того, как попасть на полки бутиков, белая рубашка появилась в мужском гардеробе аристократов, которые не занимались тяжелой физической работой, и могли позволить себе носить белый цвет. Сорочка переместилась в женский гардероб гораздо позднее, когда эмансипированные женщины решили взять инициативу в свои руки, и пошли работать. Интересно и то, что мужская сорочка застегивается на правую сторону, а у женщин – на левую, всему виной то, что богатых женщин раньше одевали горничные, и им было не с руки застегивать, а мужчины предпочитали одеваться самостоятельно.

Одри Хепберн

Сразу оценив достоинства белой рубашки, женщины возвели ее в разряд универсального наряда, как в повседневной жизни, так и на выход в свет. Сама Коко Шанель любила импровизировать с материалами, и первая предложила более женственный силуэт, заменив хлопок на шелк. Теледивы сразу полюбили простой, но, в то же самое время, изысканный образ белой блузки. В свое время ее носили и Одри Хепберн, и Бриджит Бардо, и Ума Турман в знаменитой картине «Криминальное чтиво», для усиления характера женщины-вамп.  Наверное, одним из самых запоминающихся появлений звезд в белой блузке был выход Шерон Стоун на церемонии «Оскара» 1998 г., когда она появилась в обыкновенной белой сорочке от “Gap” и роскошной юбке в пол от “Vera Wang”.

    

Белая рубашка уже давно ушла из разряда офисной одежды, но более 100 лет находится в десятке самых необходимых базовых вещей гардероба. Этот ряд могут продолжить маленькое черное платье, юбка-карандаш, идеально сидящий черный пиджак, и так дальше по пьесе.

Ума Турман

Наверное, одним из самых больших преимуществ белой рубашки является ее универсальность, ведь в чем еще можно прийти на собеседование, и на церемонию «Оскара», и смотреться одинаково эффектно и соответственно месту?

Звезды фэшн журналистики

Фэшн журналистика ассоциируется с вечным праздником и тусовками в кругу знаменитостей. Но на деле, фэшн журналист должен обладать энциклопедическими знаниями в области мировой культуры, искусства и моды, быть готовым к изматывающим командировкам, ночным сдачам и возможным обидам со стороны своих героев, дизайнеров и модельеров. Модная журналистика стала повальным увлечением ближе к нулевым, но появилась она намного раньше - еще до главенства в глянце Harper’s Bazaar, VOGUE или Marie Claire.

В 1672 году во французском Лионе появился первый журнал о моде “Mercure galant”, причем к великому удивлению тех, кто считал, что журналы о моде – это исключительно женская слабость, Mercure galant был именно что мужским. Его основал успешный издатель Жан Донно Де Визе, который сам часто выступал в роли автора материалов. Сам Людовик XIV зачитывался этим журналом, и по его приказу журнал стал выходить ежемесячно, чтобы придворные были в курсе всех модных событий города. В журнале писали о светской жизни Парижа, с описанием модных образов сезона, рисунками и гравюрами.

В 1693 году уже в Лондоне появился первый женский журнал о моде «Ladies Mercury», и по содержанию мало отличался от современного глянца. И главным редактором женского журнала был Джон Делтон, он обращался к читательницам с просьбой присылать свои вопросы о замужестве, любви, стиле и этикете, так и появилась первая рубрика вопросов и ответов.

И если в 17 веке журналов о моде было всего несколько, то сегодня, это не десятки, а сотни и тысячи модных изданий, с многомилионным ежегодным оборотом. Статьи в модных журналах могут помочь поднять продажи или, наоборот, задушить бренд. А фешн журналисты, к мнению которых прислушиваются, сами оказывают влияние - их цитируют, на них равняются, дизайнеры их боятся, презирают, но втайне мечтают, чтобы о них написали именно они. Есть звезды этой области, которых читают сотни тысяч модников по всему миру, и статьи которых, переносят читателя в волшебный мир моды.

Сьюзи Менкес

Про Сьюзи говорят так: «Если в толпе показался возвышающийся чуб, значит где-то начинается показ».

                                                                           

Один из самых влиятельных модных критиков и журналистов современности Сьюзи Менкес  начинала как модный дизайнер. Она заболела модой сразу после школы, когда в Париже случайно попала на показ Nina Ricci. Но консервативные взгляды Менкес - фэшн журналситика во времена ее молодости считалась ремеслом несерьезным - привели ее к классическому журналистскому образованию в Англии.

Начав карьеру в The Times, Сьюзи взялась писать книги, в основном о британском королевском дворе. Но ее звездный час настает во время работы в редакции International Herald Tribune, где она становится “жестким, но справедливым модным судьей современности”. С ее беспристрастностью связано много историй - известны случаи, когда Versace и Gianfranco Ferre не пригласили ее на свои показы, и в знак поддержки критика, половина приглашенных гостей на мероприятия не явились. Поэтому, нравится это дизайнерам или нет, но им приходится мириться с мнением Менкес.

Однако в последнее время, Менкес решила умерить свой пыл, и начала защищать дизайнеров. В своей недавней статье в T Magazine она пишет: “Если слишком высокий темп моды стал одной из причин срыва Джона Гальяно, кончины Александра МакКуина и других неприятных случаев с дизайнерами, при этом показы домов не прекращались, возможно, стоит подумать, что это слишком высокая цена, чтобы платить ее за постоянное желание потребителей получить что-то новое”.

Помимо прямолинейности, Сьюзи также любит “погружать” читателя в атмосферу мероприятия о котором пишет: декорации, музыка, гости и постановка шоу – она не упустит никаких деталей. Зовите это странностью или профессионализмом, но работая прямо во время шоу, она спокойно может одеть затычки для ушей, и с головой уйти в работу.

Модная индустрия обязывает иметь свой стиль во всем, особенно во внешности, и знаменитый торчащий “кок” на голове, яркое тому подтверждение. Ее прическа уже давно стала не менее знаменита, чем сама хозяйка.

Читайте Сьюзи Менкес здесь: http://www.vogue.co.uk/person/suzy-menkes

Хилари Александр

«Моя задача - перенести сказанное на языке высокой моды в плоскость обыкновенной жизни и объяснить человеку, не имеющему ни малейшего понятия о моде, что и с чем следует носить»

                                                                                                     

Эта женщина по праву считается одним из самых лучших модных журналистов. Многочисленные награды, включая Орден Британской империи, из рук самой королевы Елизаветы II, подтверждают талант Хилари Александр.

Хилари повезло занять пост модного редактора в издании The Daily Telegraph в Лондоне еще в самом начале карьеры. Проработав в газете целых 26 лет, она решила оставить пост. С тех пор она вела там только колонку «Спросите у Хилари», а работала в основном на телевидении. Ей удалось принять участие в таких крупных проектах, как Britain’s Next Top Model и Style Challenge (BBC). Сейчас она активно ведет семинары и курсы в Лондонском колледже моды и колледже Святого Мартина.

Несмотря на знаменитую любезность и приветливость Хилари, она славится и своими порой шокирующими цитатами:

“Каждый человек должен иметь чистые трусы в своем гардеробе! И не важно, какого они бренда, если это только не боксеры”

«Я бы хотела “убить” моду на джинсы с низкой талией. Я жутко устала видеть чужие “трещины”!»

За кулисами модных показов, ее запросто можно встретить в обьятиях Карла Лагерфельда, или мило воркующей в обществе Роберто Кавалли, Марка Джейкобса или даже Анны Винтур. Ее бесконечная харизма, остроумие и нотка юмора, помогли Хилари стать настоящей звездой модной журналистики, и ее 30-ти летний опыт в индустрии вовсе не предел.

3 главных жизненных кредо Александр: Первое - “Никогда ничего не бойтесь!”, второе - “Пробуйте все, и вы будете приятно удивлены”. И третье - “Слушайте свой внутренний голос, никогда не игнорируйте его”.

Спросите у Хилари здесь: http://fashion.telegraph.co.uk/news-features/TMG5024592/Ask-Hilary.html

Робин Гиван

«Избежание королевских замашек – это политическая мудрость. Но чрезмерное старание Мишель Обамы быть обычной, что в конечном итоге делает ее простушкой – никак не делает одолжения американской культуре».

                                                                                                     

Легендарная личность, обладательница первой в мире Пулитцеровской премии в области критики в модной журналистике – Робин Гиван воплощает дух американской демократии и свободы слова.

Окончив Принстон, и проработав несколько лет в Detroit Free Press, она переехала в Нью-Йорк и получила работу в The Post. Ее внимание всегда приковывал внешний вид политиков, отчего она решила переехать ближе к Белому дому, чтобы ни одна деталь не ускользнула от ее острого взгляда журналиста.

Она всегда заставляет задуматься над тем, что носят люди, зачем они это делают и как это влияет на их жизнь. Она никогда не напишет о цветовой палитре последней коллекции Prada, ее статьи наполнены аналитикой, фактами. Робин мастерски разоблачает политиков и влиятельных людей, которые зачастую пытаются манипулировать публикой посредством одежды.

“Меня завораживает, как применяют моду в политических столицах вроде Вашингтона, где люди постоянно думают о своем имидже и используют одежду как средство манипуляции. Неудачный наряд в политических кругах может иметь серьезные последствия. Вспомните, сколько критики вылилось в адрес бывшего вице-президента США Дика Чейни, когда он пришел на церемонию памяти жертв концлагеря в Аушвице в охотничьей парке, горнолыжной шапочке и прогулочных ботинках! Есть прекрасное фото, где он сидит в окружении мировых лидеров в строгих черных пальто и костюмах, а сам выглядит как дачник. По мне, так очень символично”.

Она знаменита своими нападками в сторону внешнего вида таких персон, как Мишель Обама, Хилари Клинтон и даже Джеки Кеннеди. При всей своей прямоте и колкости высказываний в адрес знаменитостей ее трудно в чем-то винить - учитывая огромную толпу ее читателей, она знает, о чем пишет.

Читайте о моде и политике в глазах Робин Гиван здесь: http://nymag.com/robin-givhan/

 Кэти Хорин

«Что не так с Vogue?»

                                                                                               

Ее знаменитое – «Что не так с Vogue?”, как нельзя лучше определяет бесстрашие знаменитого критика моды – Кэти Хорин. Она начала свою карьеру с Мекки журналистики – в Вашингтоне. Здесь она довольно скоро заняла пост ведущего модной колонки в газете The Washington Post. Параллельно она также сотрудничала с такими изданиями, как Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair и International Herald Tribune.

Не каждый журналист может себе позволить спокойно высказать негативное мнение, в адрес такого столпа как Vogue. Благодаря своей резкости Кэти стала персоной нон-грата практически на всех самых важных модных мероприятиях. Ей мстят Оскар де ла Рента, Эди Слиман и многие другие звездные дизайнеры. После недавнего показа марки Saint Laurent, креативным директором которой стал Эди Слиман, она сравнила его творения с вещами из Topshop, добавив, что даже коробка, набитая лейблами Saint Laurent Paris гораздо ценнее, чем платья в стиле грандж от Эди Слимана. «Убрав “Yves” из названия Дома, Слиман лишил бренд всякой связи с его основателем, например, хорошего вкуса и силы женственности»

А великого Оскара де ла Рента она любя окрестила “хот-догом американской моды”, на что дизайнер в ответ прозвал ее “гамбургером трехдневной давности”. Причину подобной гастрономической перепалки ни Кэти, ни Оскар никак не прокомментировали.

Многие дизайнеры обвиняли Кэти Хорин за использование имени издания для самопиара, даже Леди Гага попала однажды под «писательский топор» Кэти. На одной из премий певица появилась в черном платье от Versace, за что и получила свою дозу яда. Со слов Хорин, Леди Гага выглядела как «забальзамированная мумия», и попросила Донателлу Версаче больше не поступать так с подопечными. На что Гага ответила жестким куплетом в адрес Кэти, сама модный критик на этот выпад никак не отреагировала.

С одной стороны, может показаться, что Кэти Хорин – палач модной индустрии, который все время тычет палкой в улей мирных дизайнеров, но ее статьи действуют скорее как холодный душ, ведь чересчур причесанный и вылизанный мир моды порой требует хорошей встряски.  

Линн Ягер

«Мой стиль развивался на протяжении многих лет. Сперва я носила очень много винтажных вещей. Я думала, что с возрастом стану более консервативной, но получилось наоборот. Я выгляжу как гигантский эльф, гигантский, старый эльф»

                                                                           

Ярко-оранжевое каре, многослойные одежды и «кукольный» макияж – образ самой эксцентричной фэшн журналистки мира Линн Ягер, как нельзя кстати вписался в общую картину модной индустрии.

Сотрудничая с Vogue, WSJ и New York Magazine, Линн 30 лет подряд вела свою колонку про моду в издании The Village Voice. Взяв студенческий кредит на учебу, Ягер подумала, что если потратит все свои деньги на платья, то будет уверена в своем внешнем виде, и полностью посвятит себя учебе. Она купила 6 французских платьев, и мало того, что потратила весь кредит, так еще и влезла в долги. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, она устроилась в рекламный отдел The Village Voice. Так она впервые попала в журналистику.

После 30 лет совместной работы, Ягер неожиданно уволили. «Я думала, Боже мой, я больше не смогу ходить на шоу. Я была просто раздавлена» - делится переживаниями Линн. Но ее ожидал другой подарок судьбы. Журнал New York неожиданно предлагает ей начать писать обзоры модных мероприятий – это был настоящий джек-пот. В дополнение к обзорам для New York, Ягер редакторует и американский Vogue. «У Voice очень специфичная аудитория. Это не аудитория для моды, она слишком провинциальна», говорит Ягер. «А Vogue есть Vogue. Это отличный доступ ко всем дизайнерам и событиям мира моды, и что очень важно, здесь чувствуется высокий уровень слаженной и качественной работы».

Ее журналистский стиль поражает необыкновенной искренностью и остроумием.

“Рабочее место может деформировать чувство стиля. Онколог не имеет права носить веселенькие платьица, и вы никогда не должны видеть обнаженной ноги вашего юриста”

“Чтобы выглядеть адекватно, когда я иду куда-то, где надо быть журналистом, я беру с собой очень дорогую дизайнерскую сумку”.

На вопрос – «Кто главный в мире моды?» - она без раздумий отвечает - «Я!». По ее словам, она сотни раз пыталась изменить манеру одеваться, перестать закупать тонны «винтажа», но все бесполезно. Потому, что если человек влюбляется в моду, то это навсегда.

Статьи самого эксцентричного критика моды можно читать здесь:http://www.villagevoice.com/authors/lynn-yaeger/