РОССИЙСКИЙ ДИЗАЙНЕР: АЗЕРБАЙДЖАНКИ УМЕЮТ КРАСИВО ОДЕВАТЬСЯ И ЛЮБЯТ ШИК - ЭТО КАК РАЗ КО МНЕ - ИНТЕРВЬЮ

- Откуда у вас появился интерес к моде? 

- Интерес к моде появился у меня в юношестве. Я вырос в семье модников: родители всегда стильно и современно одевались, шли "в ногу со временем", а бабушка была профессиональной портнихой. В те времена было крайне сложно купить что-то красивое, и они сами обшивали всю семью. Как раз таки они и научили меня азам портного мастерства и в четырнадцать лет я сшил свою первую рубашку - очень модную по тем временам и благодаря друзьям и соседям, которые попросили сшить нечто подобное, практически вышел на массовое производство (смеется). 

- Вы начинали как дизайнер-инноватор в области моды и меха. Почему именно мех? 

- Мне всегда было интересно работать именно с мехом. Мех очень сложный и очень благородный материал. Моей мечтой было купить маме шубу, красивую, модную шубу из чернобурки, не “советскую”, а вот прямо стильную, по силуэту, чтобы была европейского уровня, но, к большому сожалению, понял, что это очень сложно. В те времена все шубы были бесформенные, без намека на женственность, больше похожие на меховой чехол. Я решил исправить эту несправедливость (смеется), решил сделать не шубу, а меховое пальто - теплое и одновременно изящное… и у меня это получилось. Мех мне поддался. Более того, он стал моей любовью. 

Изучив историю работы с мехом, изучив все технологии, я решил делать меховую моду: полноценные кутюрные меховые коллекции. А если уж я решил что-то сделать, то сделаю это непременно на высочайшем уровне, именно поэтому в модной меховой индустрии мое имя известно практически всем, потому что я, действительно, стал делать с мехом то, что раньше боялись делать другие. Одно из главных мировых изданий меховой индустрии - журнал APREL FUR Magazine - назвал меня "Рок-звездой меховой индустрии", ведь я не боюсь экспериментировать с мехом, не боюсь смешивать в одном изделии те меха, которые на первый взгляд кажутся несочетаемыми, я играю с формами, цветами и фактурами. Та легкость и утонченность, которая была присуща легким платьям, появилась и в меховых изделиях, шарм и аристократизм кружева также появился в изделиях из меха. 

Изделие из такого сложного в работе материала как соболь у меня стало смотреться как тончайшее платье, а этого очень сложно добиться! В результате долгой работы я научился создавать не просто меховые изделия, я научился создавать меховую моду, выпуская каждый год полноценные осенне-зимние коллекции. 

- Самое запоминающееся событие вашей карьеры? 

- У меня каждый день может быть запоминающимся. Ко мне заходят клиенты и говорят приятные слова, по достоинству оценивают мой труд и мне как человеку творческому, безусловно, это дает подпитку, придает сил двигаться вперед! Я помню все до каждой мелочи, начиная от того, как лично преподнёс свое изделие Уитни Хьюстон, заканчивая словами своей семьи - "мы тобой гордимся". Все ценно! 

- Никогда не пробовали заниматься casual? Может, нам ожидать этого в будущем? 

- Пробовал. Это были заказы моих постоянных клиентов, которые приобретают у меня кутюрные вещи. Они доверяют моему вкусу и хотят видеть в своем гардеробе те вещи, которые можно носить каждый день в повседневной жизни, но при этом, чтобы в ней был виден уровень и мой узнаваемый стиль. В результате у меня есть клиенты, которые носят только одежду моего бренда. Именно так я начал делать и детскую линию одежды. Сейчас многое зависит от экономической ситуации в мире. Будем надеяться на лучшее, безусловно, в обозримом будущем Модный дом IGOR GULYAEV удивит поклонников своего бренда новой линией. 

- На какие тренды нужно обратить внимание грядущей весной? 

- Этой весной мы окунемся в семидесятые, во времена длинных струящихся платьев, приталенных пальто и изделий с обилием кружева. Выделить какой-то лидирующий цвет сложно, но практически все модные дома используют в весенне-летних коллекциях этого сезона коралловый, алый, небесный, мятный, лазурный, желтый, белый и черный. 

Что касается тканей, то предстоящей весной актуальны будут мерцающие ткани восьмидесятых, которые выглядят просто космически, и ткани, которые визуально создают объем, будь то перья или ткань, утопающая в объемных цветах. 

Не могу сказать, что я большой поклонник этого периода в истории моды, но сейчас те же самые пайетки и люрекс, благодаря современным технологиям, выглядят совершенно иначе. Стоит обратить внимания на шляпы, браслеты и очки в круглой оправе - все это, при правильном подборе, удачно завершит ваш образ. 

Мужская мода преподнесла сюрпризы в этом сезоне. Мужские костюмы цикломеновых цветов продемонстрировали многие модные дома. 

- Кто из дизайнеров современности служит вашим вдохновением? 

- В мире моды я люблю неординарных личностей. Люблю, когда видно, чье это изделие, еще до того, как посмотрел на лейбл. Ведь фирменный стиль дизайнера - это как почерк художника. Не важно, какие краски ты используешь, важно, как ты "ведешь кисть по холсту". На расстоянии километра могу увидеть работы John Galliano, Kris van Assche, Yohji Yamamoto . Японцев и бельгийцев люблю за креативность мышления, за скрупулёзный подход к деталям и кажущуюся простоту. 

- Главные принципы работы дизайнера Игоря Гуляева...

- Изделие не выйдет с производства под моим лейблом, если я чем-то недоволен! Если отсутствую в Петербурге - контролирую все процессы по скайпу и телефону. Не доверяю никому — всё только под моим контролем. Я жуткий перфекционист и зануда в работе. Я хочу, чтобы мой покупатель чувствовал себя совершенством в моих изделиях, поэтому они должны соответствовать. 

- Как появилась идея представить изделия вашего бренда в Баку? 

- Она витает в воздухе уже давно. Моими изделиями активно интересуются в Азербайджане и у меня есть клиенты, которые специально прилетают из Баку в Москву. В вашей стране любят и умеют красиво одеваться, любят шик, высокий уровень исполнения, благородство кроя - это как раз ко мне (смеется). В настоящее время в Баку мы представлены в рамках шоурума и надеемся, что в скором будущем состоится официальное открытие монобренда IGOR GULYAEV.

Мне бы очень хотелось представить полноценную коллекцию у вас в городе. В Баку, кстати, я влюбился с первого взгляда! Очень красивый город! Процветания ему и вашей стране. 

- Что ожидать поклонникам от бутика Игоря Гуляева в Баку? 

- Красоты, роскоши, изысканности и благородства. 

Ссылка на публикацию: http://lady.day.az/news/guests/563762.html

Осторожно, плагиат!

Дизайнеры ведущих модных Домов постоянно находятся в неимоверном напряжении – выпуск минимум 4 коллекций ежегодно, жизнь на полгода, а иногда даже на год вперед, в надежде предугадать модные тенденции, и сама атмосфера индустрии - бесконечная гонка за красотой. Подобный стресс выдерживает не каждый даже уважаемый дизайнер, вот почему тот или иной бренд иногда затевает нечестную игру, ненароком заимствуя идеи в «соседнем цеху».

1.       Ив Сен Лоран и Ральф Лорен в борьбе за знаменитый женский смокинг.

В 1994-ом году состоялся один из самых громких процессов по плагиату. Инцидент произошел с  коллекцией американского модного дома Ральфа Лорена. Маэстро Ив Сен Лоран заявил, что Ральф «содрал» концепцию женского смокинга, созданного Ивом еще в 66-ом году. Французский Дом моды подал в суд на Ральфа Лорена и выиграл 395, 090 тысяч долларов, однако, почти сразу же, находчивый американец нашел способ вернуть хотя бы часть суммы, и «срочно обиделся» на дерзкое слово «содрал», отсудив обратно 87, 720 тысяч долларов. В конечном итоге, извиняться за инцидент пришлось обоим.

  

Слева – Ив Сен Лоран, справа – Ральф Лорен

2.       TopShop: плагиат – двигатель прогресса.

Несмотря на скандальность большинства случаев плагиата в сфере моды, порой, эти казусы все же играют на руку модным маркам. Одним из таких случаев было громкое разбирательство между английской маркой масс маркета – TopShop и Chloe. Летом 2007 в магазинах TopShop появились короткие бледно-желтые платья, которые были буквально скопированы с платья круизной коллекции Chloe. Оригинальную вещицу можно было приобрести за 185 фунтов, тогда как TopShop запросил скромные 35. К счастью, после недолгих судебных разбирательств, мудрый глава TopShop Филипп Грин все же выплатил штраф в 12000 фунтов Chloe, и изъял партию из 1000 желтых платьев с продажи. Свой поступок он прокомментировал так: «Легче было заплатить и закрыть эту тему, чем нести это всю жизнь за собой». Кстати, часть платьев, которые все же успели продаться, стали коллекционными, и именно тот случай послужил причиной того, что в мире появились специальные агентства, которые проверяют коллекции магазинов масс маркета, на наличие «копий» известных марок. 

Слева – Chloe, справа - TopShop

3.       Дуэт Dolce&Gabbana позаимствовал штаны у Armani

Весной 2009, на мужской неделе моды в Милане разразился еще один скандал между двумя гигантами мировой моды – Georgio Armani и Dolce&Gabbana. По словам Армани, дуэт D&G нагло украл стеганные шелковые штаны, которые он использовал в своей коллекции годом ранее. В своем интервью дизайнер резко высказался в адрес плагиаторов, сказав, что они скопировали его находку, т.к. сами еще не научились создавать свое! На что Доминико Дольче и Стефано Габбана коротко ответили: «Нам, конечно, нужно научиться еще многому, но уж точно не у него. Мы давно не смотрим показы Армани». Этот скандал не сопровождался судебными разбирательствами ­- дизайнеров рассудили журналисты, которые плагиаторства в коллекции Dolce&Gabbana почему-то совсем не разглядели, и вскоре скандал сам сошел на нет.

Слева – Georgio Armani (2008), справа – Dolce&Gabbana (2009)

4.       Кристиан Лубутен, в попытке отвоевать «красную подметку» у Ива Сен Лорана.

Очередной скандал столкнул обувного магната Кристиана Лубутена и великого маэстро Ива Сен Лорана. Причиной тому послужила красная подошва туфель, которую представил Ив в весенней коллекции 2011-го. Возмущенный Лубутен сразу же подал иск, заявив, что красная подошва была зарегистрирована им, как торговая марка еще в 2009, и является визитной карточкой бренда. Ни Пьер Берже, ни сам Лоран же факта плагиата здесь не признали, и заявили, что красная подметка использовалась в нарядах французской аристократии еще во времена Людовика IV. В конечном итоге, все попытки Лубутена отвоевать законное право на красную подошву ни к чему не привели. Суд постановил, что у него нет прав на единоличное использование красного цвета в дизайне обуви.

Кристиан Лубутен

5.       Короткий дизайнерский век сестер Кардашиан

Если плагиат от дизайнеров еще как-то можно оправдать - их вдохновение может иссякнуть от постоянной работы над коллекциями. Но вот, когда звезды шоу бизнеса начинают заниматься модой, и причем, подглядывать ее у других, профессиональных дизайнеров - это вызывает полное недоумение. Так, летом 2011, сестры Кардашиан решили заняться дизайном женских сумок, и выпустили аксессуар, как две капли воды похожий на сумку “Clyde” от дизайнера Моники Боткиер. Сама дизайнер написала в блоге своего бренда, что ей очень печально видеть подобный грубый плагиат, ведь ее продукция узнаваема с одного взгляда. Примечательно и то, что оригинал стоил 600$, а симпатичная интерпретация от сестер Кардашиан всего 94$. На вопросы журналистов сестры Кардашиан отвечать отказались, но сумку с продажи все же сняли. 

Слева – сестры Кардашиан, справа – Моника Боткиер, 

6.       Карл Лагерфельд и нью-йоркский художник Скутер Лафорж, о том кто у кого заимствует идеи.

Великий Карл Лагерфельд неспроста был замечен в ряде скандалов, связанных с его коллекциями в Доме Chanel. Весна 2014 года была ознаменована потертым холщовым рюкзаком за 146 000 рублей, который полюбили многие российские селебрити. С «поношенным» рюкзаком уже успели появиться в свет и Ксения Собчак, и Виктория Лопырева и Лера Кудрявцева. Интересно, и то, что новомодный аксессуар остался почти незамеченным у себя на родине, в Париже. Единственной, кто засветился с нестандартным аксессуаром, была звезда «Сумерек» Кристен Стюарт, которая является новым лицом марки Chanel, так что, скорее всего, аксессуар достался ей совершенно бесплатно. Все эти модницы вряд ли могли предположить, что Лагерфельд спокойно присвоил себе задумку американского художника Скутера Лафоржа, который сделал очень похожую вещь для своего арт-шоу в Нью-Йорке двумя годами ранее. Однако художник отчасти сам виноват, он без спроса использовал логотип бренда на своей сумке, чем и воспользовался Карл. Ни дизайнер, ни художник реагировать на нашумевшую историю никак не пожелали.

Слева – сумка от Chanel, справа – тот самый рюкзак Лафоржа

7.       Том Форд и BBP – авторитет превыше всего.

Осенняя коллекция 2014 Тома Форда, к примеру, удивила тем, что полностью повторяла дизайн малоизвестного французского бренда BBP. Все дело в том, что эта марка выпустила ряд футболок, с надписью Tom Ford 61 (год рождения дизайнера), и зачеркнутым именем Molly. На дизайн футболки BBP вдохновил репер Jay Z, посвятивший песню Форду, где он осуждает употребление наркотика Молли, и поет дифирамбы дизайнеру. Бренд BBP выпустил целую серию маек с разными фразами из этой песни. Недолго думая, Том Форд запускает коллекцию коротких платьев, усыпанных пайетками черного и оранжевого цветов, с точно такими же надписями. На просьбы журналистов прокомментировать выходку – Том Форд со свойственным ему спокойствием, гордо заявил, что он лишь наткнулся на идею онлайн, и заставил ее «взорваться». Футболки от BBP продавались всего лишь за 65$, его же платья стоили в 100 раз дороже, и продавались за 6,500$. В этом случае с бессовестным плагиатом от Форда – авторитета имени дизайнера хватило не только на то, чтобы спокойно присвоить чужой дизайн, но и прибавить к нему пару нулей.

По бокам – платья от Tom Ford, в середине – Jay Z в футболке от BBP.

8.        Оливье Рустан против Александра Маккуина – не пойман - не вор.

А Оливье Рустан, креативный директор модного Дома Balmain, знает, у кого подглядывать идеи для своих коллекций. Так, для весенней линейки Balmain 2015, Оливье «позаимствовал» белый пиджак, который точь-в-точь походил на пиджак от Givenchy, созданный в 1997 легендарным Маккуином. Мнения по поводу нового творения Рустана разделились. Одни возмущенно требовали справедливости, другие же, модники, которые не успели приобрести шикарный пиджак в 97-ом, уже было порадовались «реинкарнации» вожделенного предмета гардероба, разлетевшегося тогда в бутиках Парижа и Милана в считанные минуты. Увы и ах, пиджак был тихо снят с коллекции Balmain, так и не попав на прилавки магазинов. 

Слева – Givenchy от McQueen, справа – Balmain от Olivier Rousteing.

Follow the passion for comic radiance

Mind blowing Cosmic de Chanel accessories collection by Chanel breaks this winter frigidity.

“The Space” topic has always been probably the most paramount in accessories of constantly elegant and chic fashion House of Chanel. Already in 1932, the great Coco released Bijoux de Diamants - collection of the designer jewelry, the main symbol of collection was a brilliant comet. The brand deliberately draws eyes to the “celestial bodies”, because what could be more desirable and elusive than the mysterious philosophy of space?

Chanel Joaillerie - jewelry brand Chanel team - decided to indulge fashionistas this season and has offered its fresh interpretation of "theme of the eternal."
It was a first time in a brand’s history, when a scattering of diamonds was encrusted in ceramics. This fact has underlined the simplicity and elegance of Chanel image. Space patterns appeared on the minimalist bracelets, rings and necklaces. Minimalism can be seen in this season almost all fashion trends. Elegant accessories were executed in white and black colors, allowing you to combine them with almost any outfit. 

                         

Интервью с фэшн дизайнером Ноа Равив

Уроженка Тель Авива, Ноа Равив, модный дизайнер, который находит свое вдохновение среди напряжения между гармонией и хаосом, традициями и инновациями, постоянно находясь в поиске собственного баланса. Помимо классических материалов для кроя, она также использует фрагменты костюма, распечатанные на 3D принтере. Одна из таких работ была номинирована на престижнейшую премию среди технологичности и моды, на мировом 3D шоу в Лондоне. Вдохновившись ее творчеством, я решила поближе познакомить вас с Ноа и приоткрыть завесу мировой модной индустрии.

Designer: Noa Raviv

3D printing: Stratasys

Photography: Ron Kedmi

Make up: Naor Apple

Model: Lenka Varvarova for MC2

Что сподвигло вас на выбор профессии модного дизайнера?

-  Я считаю, мода отражает культуру в лучшем виде, это отличная форма выражения.

Кто является для Вас вдохновением?

- Моя бабушка, всегда со своим черным лаком для ногтей и стилем, который не поддается времени.

Designer: Noa Raviv

3D printing: Stratasys

Photography: Ron Kedmi

Make up: Naor Apple

Model: Lenka Varvarova for MC2

С кем из именитых дизайнеров, или с какими модными домами вам уже удалось поработать?

- Я сотрудничала с компанией *Stratasys, при разработке своей дипломной работы, которая называется "Hard Copy".

(прим. *Stratasys - крупнейшая компания, разрабатывающая технологии для 3D печати, также активно поддерживает молодых дизайнеров)

Расскажите о том, где вы находите вдохновение для коллекций? И как долго работаете над материалом?

- Здесь нет никаких особых правил. Для моей коллекции Hard Copy, отправной точкой послужила скульптура и ее эволюция. Однажды, Классическая Греческая скульптура уже показала идеализированный образ красоты, пока не стала предметом многочисленных копий и не превратилась в пустую реплику стиля и выражения.

Мы живем в мире, где все копируется, так где же значение оригинала?

Помимо "осязаемых" объектов, я также создала дефектные 3D изображения, которые невозможно ни распечатать, ни в состоянии выполнить в каком-либо другом виде. они могут существовать только в виртуальном пространстве.

напряжение между 2D и 3D миром вдохновило меня на создание этой коллекции.

Я также разработала большинство текстиля для этой линии, а распечатанные на 3D принтере фрагменты, были созданы в сотрудничестве с компанией Stratasys.

Designer: Noa Raviv

3D printing: Stratasys

Photography: Ron Kedmi

Make up: Naor Apple

Model: Lenka Varvarova for MC2

Вы родом из Израиля, насколько там популярна 3D печать?

- Я думаю, что в Израиле, как и во всем мире, 3D печать находится на подъеме.

Что было самым тяжелым при создании подобной коллекции с использованием принтеров?

- Все сложно! Разработка файлов, продумывание конечного результата, соединение текстиля и пластика, понимание геометрии - это все с чем я сталкивалась, создавая коллекцию. Но в то же самое время, это было очень весело и захватывающе!

Самая важная деталь в карьере модного дизайнера для Вас?

- Видеть то, как мои вещи кто-то носит.

Ваши планы на близжайшие 5 лет.

- Возможно создание собственной марки одежды.

Designer: Noa Raviv

3D printing: Stratasys

Photography: Ron Kedmi

Make up: Naor Apple

Model: Lenka Varvarova for MC2

www.noaraviv.com

Original version of the interview with designer Noa Raviv

WHAT WAS THE MAIN REASON OF YOUR PROFESSION CHOICE AS A FASHION DESIGNER?

- I believe fashion reflects culture in the best possible way, it's a great form of expression. 

WHAT OR WHO IS YOUR INSPIRATION?

- My grandma, always with her black nail polish and timeless style.

DO YOU HAVE ANY CURRENT COLLABORATION WORKS WITH A FAMOUS DESIGNERS OR FASHION HOUSES?

- I've collaborated with *Stratasys for creating my graduate collection called Hard Copy. 

(*Stratasys manufactures 3D printing equipment and materials that create physical objects directly from digital data. Its systems range from affordable desktop 3D printers to large, advanced 3D production systems, making 3D printing more accessible than ever. )

TELL MY READERS ABOUT YOUR DESIGN PROCESS, HOW YOU CHOOSE THE THEME OF THE COLLECTION? HOW LONG YOU USUALLY WORK ON A PIECE?

- There are no rules to that, for Hard Copy collection Classical sculpture and its evolution were the point of departure.

Classical Greek sculpture once represented an ideal of beauty. It was copied and reproduced many times throughout history until it became an empty repetition of style and expression.We live in a culture where everything is replicated, so what is the value of an original object? I have deliberately created defective digital images with 3D software. Deformed objects that were created by a command that the software is not able to execute. These objects cannot be printed, nor produced in reality. They exist only in the virtual space. The tension between the real and the virtual, between 2D and 3D inspired me to create this collection.I developed myself most of the textiles for the collection. In addition I made a collaboration with Stratasys, one of the largest manufacturers of 3D printers in the world, and they produced the 3D printed parts for the collection.

YOU ORIGINALLY FROM ISRAEL. HOW POPULAR IS THE 3D FASHION HERE?

- I think that in Israel, like all over the world, 3D printing's popularity is on rise.

WHAT IS THE MOST COMPLICATED THING WHILE USING THE 3D PRINTING IN FASHION?

- Everything is complicated!  Creating the files, imagining how it would look like in the end, understanding the geometry, incorporating the 3D parts into the garment - All are challenges I had to deal with. Off course it was also a lot of fun and very exciting too.

WHAT IS THE MOST EXCITING THING IN FASHION FOR YOU?

- The moment when I see someone wearing my design.

YOUR VISION ON THE NOA RAVIV BRAND IN 5 YEARS.

I do not have my own brand yet, but who knows... Maybe in five years I'll have.

www.noaraviv.com

Maison Martin Margiela: «призрачный гений».

   Мартин родился 9-го апреля 1957 г., в г.Лювен, Бельгия. Окончив Королевскую Академию Изящных Искусств, он начинает заниматься дизайном одежды. Попав в ассистенты Жана Поля Готье, и проработав с ним 2 долгих года, Мартин решает основать свой собственный бренд.

   В начале пути Марджела не мог похвастаться ни большим капиталом, ни спонсорской поддержкой, но это не помешало талантливому дизайнеру проложить себе путь в мир моды. Свой первый показ, в 1988 г., при поддержке молодого дизайнера и владелицы модного бутика – Дженни Мейренс, Мартин демонстрирует свою коллекцию в... привокзальном кафе. И если Chanel делает показ в супермаркете умышленно, то для Марджела это была безысходность. На хороший зал для показа просто не хватало денег. Мебель и прочие декорации для показа подбирались на городских блошиных рынках, а чтобы композиция казалась законченной и не такой потрепанной, всю мебель выкрашивали в белый цвет. Так появился фирменный оттенок бренда. 

   Главной отличительной чертой бренда являлась концепция авангардизма – Мартин дарил новую жизнь привычным вещам и заставлял людей взглянуть на них с совершенно иного ракурса. Так, в его коллекции попадали платья, сшитые из галстуков и наклеенных ресниц, жакеты из кед и жилеты из битого фарфора… Вся необычность этих материалов придавала некую дикость и инновацию банальным туалетам, и по сей день интригуя посетителей модных показов этого бренда, заставляя предвкушать некую театральность.

   Помимо критического взгляда на моду, марка Марджела также славится своей скрытностью. С самого начала, модели, участвовавшие в его показах, носили маски, их лица закрывали тканями и даже обматывали чулками. Он также выпустил лимитированную коллекцию очков – «Инкогнито», напоминающих черную полоску-«цензуру». В 2009 году, директор модного дома Мартин Марджела сделал шокирующее заявление – Мартин собирается уйти из модного дома, т.к. решает работать свободным художником, и не принимает участия в создании коллекций марки уже много лет. Над всеми последними коллекциями этого бренда, все это время, оказывается, трудится группа дизайнеров, учеников великого мастера…

   Мейсон Мартин Марджела – загадочный призрак модной индустрии. За более 20-ти лет существования марки, дизайнер ни разу не появился ни на одном дефиле и ни разу не дал интервью. На все вопросы журналистов отвечает пресс-офис. Мартин никогда не стремился светиться на модных вечеринках, и даже не выходил на подиум в конце показа своей коллекции. Как говорят сами представители марки – Мартин никогда не хотел, чтобы его одежду рассматривали в призме образа дизайнера. Он стремился направить все внимание на саму одежду. Именно поэтому, даже модели, демонстрирующие его одежду, носили маски - они никак не должны отвлекать публику от самого предмета созерцания. Однако можно ли считать такую скрытность – особой философией бренда? Или это всего лишь маркетинговый ход, чтобы привлечь покупателей? Но тогда, есть ли гарантии, что Мейсон Мартин Марджела это реальный человек, а не выдумка, под именем которой, можно смело экспериментировать со святыми устоями моды? Так оно или нет – предстоит еще выяснить, однако, нужно согласиться, что общий вклад в моду этого дизайнера-призрака совсем не призрачен, а заставляет трепетать тысячи модниц по всему миру, только услышав его имя…   

«Неделя волшебства» или негласные правила Недели моды в Париже

   Как известно, в мире царствует 4 основные модные столицы – Париж, Нью – Йорк, Милан и Лондон. В этих городах, из года в год, в марте и октябре проводится одно из самых значимых событий мира моды – неделя показов prêt-a-porter. Благодаря этим показам, происходит единение ведущих дизайнеров мира с журналистами, критиками, закупщиками и, соответственно, с их непосредственной целевой аудиторией.

   И если показы prêt-a-porter еще в состоянии «выйти на городские улицы», то недели haute couture все больше напоминают театральные представления и служат скорее «имиджевым» целям, чем реальным бизнесом модных домов.

   Неделя моды в Париже является одним из самых важных культурных событий столицы, поэтому организационные вопросы решаются чуть ли не на самых верхах. Все организационные вопросы лежат на плечах президента Французской федерации высокой моды, готового платья, модельеров и производителей модной одежды (да, да, все это один человек) – Дидье Грумбаха.  Попросту говоря, он заведует организацией, которая отвечает за все модные показы в Париже.  Дидье Грумбах не дизайнер, он предприниматель, и именно с его легкой руки, в свое время, Ив Сен-Лоран и Пьер Берже создают Yves Saint Laurent Rive Gauche.

Дидье Грумбах

   Прежде всего, Федерация обладает неограниченной властью на любом парижском показе. Именно она решает какой дизайнер будет представлять свою коллекцию на показах, и в каких изданиях будет освещено событие. Редакторы журналов обязаны предоставить специальные анкеты, в которых до мелочей указываются все детали о редакции, включая тираж, места распространения и имена журналистов и фотографов. После рассмотрения заявки, запрос может быть аккредитован либо отклонен. Готовый список журналистов и фотографов рассылается дизайнерам, и уже по их пожеланиям составляется окончательный список прессы.

Все событие окутано неким «искрящимся чудесным облаком» и вся публика, принимающая участие в этом действе с трепетом и волнением ожидают начала модного представления. Будь то Carrousel du Louvre или городской супермаркет, в котором проводились Недели моды в Париже – вся атмосфера пропитана таинством и благоговением ожидания. Однако существуют негласные правила этого чудесного и жестокого мира, и уже с рассылки пригласительных на показ – можно делать определенные выводы.

Показ Chanel 

   Рассадка гостей в зале – это верх мастерства и самый наглядный пример иерархической лестницы. Первый ряд – святая святых для всех модников мира. Сюда стремятся попасть все, кто подсел на модную иглу. Самыми престижными местами считается середина первого ряда, где обычно сидят главные редакторы журналов, как Анна Винтур, и ее подручные, далее продолжают ряд знаменитости и модные критики-журналисты, как Сьюзи Менкес и Карин Ройтфельд. Благодаря ним, о показе будут говорить еще долго, дольше даже чем о самих моделях, представленных дизайнером. В конце подиума, обычно, располагаются фотографы – отсюда легче всего сделать удачные снимки и поймать движение моделей. Вторые и третьи ряды – это отдельная тема, считается, что если журналист получил пригласительное на эти ряды – то лучше вообще не являться на показ, т.к. в этом случае, вам придется сидеть в одном ряду с «простыми смертными», или попросту студентами модных университетов и частными посетителями. О стоячих местах лучше вообще промолчать.

Анна Винтур (посередине)

   Однако не стоит забывать о еще одной группе молодых людей, уверенно шагающих по проходам модных показов и нагло устраивающихся в первом ряду. Этих людей вы не увидите на страницах глянцевых журналов, но их мнение с каждым днем становится все более влиятельным на модную индустрию – это блоггеры. Это в основном молодежь, которая еще не считает зазорным одевать сумочку от кутюр и совмещать его с платьем от Zara, что, несомненно, находит отклик в сердцах миллионов читателей их многочисленных блогов. Благодаря ним, информация о модной коллекции и фотографии могут попасть в сеть уже через несколько минут после показа. Такое «единение с толпой» делает их народными экспертами в сфере моды, и нередко, посещения блогов насчитывают десятки и сотни тысяч просмотров в день. Одним из самых популярных блогов современности является Style Bubble blog Сюзанны Лоу, ее страница уже давно перестала быть частным модным дневником, а превратилась в бизнес, приносящий реальный доход, ведь многие молодые дизайнеры прекрасно понимают, что размещение рекламы на подобных страницах куда дешевле, чем страница в модном глянце.

   

   Таким образом, Неделя моды, неизменно остается самым значимым событием не только для самих модных дизайнеров, но и для журналистов, фотографов, блоггеров и моделей. Все эти люди, как детали одного большого механизма, и без их тесного сотрудничества многомиллионная машина моды никогда бы не проделала такого длинного и яркого пути. 

Красиво жить не запретишь!

«Единственное, что не нужно забывать, что можно носить самые невероятные платья и туфли, но при этом, необходимо иметь сильный дух внутри. Это именно то, что сделает вас способными перевернуть этот мир.»- Алисия Кис.

Сегодня, мы все глубже погружаемся в блестящий мир кутюра. Молодые и не очень – все поглощены неутомимой «игрой в моду». Кто-то пытается угнаться за стремительной сменой трендов и модных идей, а кто-то отрицает свою причастность к модной лихорадке, как бы сторонясь «толпы». Кто из них прав, а кто нет – сказать трудно, радует только то, что в нашей столице, все чаще появляется молодежь, которая не только обладает интерсным видением и взглядом на современную культуру одеваться, но и способна громко заявить о себе далеко за пределами нашей страны. Но так было далеко не всегда...

   Давайте перенесемся в далекие годы советского периода, когда, первым, что взяли под контроль «красные» была – мода. Самые большие изменения претерпела, конечно же, женская мода, где женщина должна была выглядеть как товарищ, на которого можно было положиться в трудную минуту, и с которым можно будет построить процветающий социализм. Среди одежды, в моду вошли незатейливые платья «чарльстон», подчеркивающие недостатки склонных к полноте женщин. Что же касается колористики одежды, то она сменилась на более приглушенные тона, где фразы вроде «жутких розочек», которые, в принципе, олицетворяют женщину - и никакие они не жуткие - стали, вполне привычными. Шла полнейшая пропаганда равенства, как социального, так и полового. Мужчинам повезло гораздо больше, их мода практически не изменилась, к классическому английскому костюму и галстуку добавилась только «пролетарская» кепка, надолго закрепившаяся в стиле советского человека. Подобная тенденция продержится практически до середины 50-ых годов.

   60-ые годы - период так называемой «оттепели» связаны с появлением «Стиляг», когда советская мода сделала новый глоток свежего воздуха, и в одежду ворвались яркие цвета и более дерзкие фасоны. Стало чувствоваться влияние запада, и женщины смогли вернуть себе по праву возможность подчеркивать формы и силуэт.

   Однако одним из самых значимых периодов советской моды являются 70-80-ые. Люди получили гораздо большее количество информации через журналы, «из уст в уста» и другие источники, но все равно чувствовался ее недостаток, она была либо искаженной, либо настолько напичкана идеологией, что теряла всякий смысл существования. Поэтому, хоть и появлялись, модные тогда, хиппи, но их образ был далек от реальности западной культуры. Тогда вы задаетесь вопросом, что же собственно послужило прорывом в моде того периода? Прорыв в женской моде того времени состоял в эмансипации, как стиля, так и духа женщин  того времени. Женщины, откровенно говоря, устали от одежды, которая полностью стирает их индивидуальность, ведь в психологию женщин заложен своеобразный «код привлекательности», от этого никуда не уйдешь. Стремительно появились дерзкие брючные костюмы и более откровенные повседневные наряды. После того, как советская женщина открыла для себя манящий мир Американской и Европейской моды, еще не имея под рукой брендовых магазинов и бутиков высокой моды, она трепетно изучала иностранные журналы и импровизировала с выкройками. Желание женщины оставаться женщиной, модной, красивой и желанной – не может задушить ни один режим, ни одна идеология. Советские модницы доставали у фарцовщиков всевозможные лосины, джинсы «варенки», также, насмотревшись на заморских красавиц, отправлялись в местные парикмахерские, чтобы соорудить на своих головах безумно модную по тем временам «химию»… Все это еще раз доказывает стремление женщины быть, что называется женщиной. На мой взгляд, те дамы, которые, как они говорят, не успевают за собой следить – просто ищут отговорки, и яркий тому пример – советская женщина, которая несмотря ни на какие запреты, стойко выдержала все сложности дефицита и информационной блокады, сохранив свою женственность и шарм.