Осторожно, плагиат!

Дизайнеры ведущих модных Домов постоянно находятся в неимоверном напряжении – выпуск минимум 4 коллекций ежегодно, жизнь на полгода, а иногда даже на год вперед, в надежде предугадать модные тенденции, и сама атмосфера индустрии - бесконечная гонка за красотой. Подобный стресс выдерживает не каждый даже уважаемый дизайнер, вот почему тот или иной бренд иногда затевает нечестную игру, ненароком заимствуя идеи в «соседнем цеху».

1.       Ив Сен Лоран и Ральф Лорен в борьбе за знаменитый женский смокинг.

В 1994-ом году состоялся один из самых громких процессов по плагиату. Инцидент произошел с  коллекцией американского модного дома Ральфа Лорена. Маэстро Ив Сен Лоран заявил, что Ральф «содрал» концепцию женского смокинга, созданного Ивом еще в 66-ом году. Французский Дом моды подал в суд на Ральфа Лорена и выиграл 395, 090 тысяч долларов, однако, почти сразу же, находчивый американец нашел способ вернуть хотя бы часть суммы, и «срочно обиделся» на дерзкое слово «содрал», отсудив обратно 87, 720 тысяч долларов. В конечном итоге, извиняться за инцидент пришлось обоим.

  

Слева – Ив Сен Лоран, справа – Ральф Лорен

2.       TopShop: плагиат – двигатель прогресса.

Несмотря на скандальность большинства случаев плагиата в сфере моды, порой, эти казусы все же играют на руку модным маркам. Одним из таких случаев было громкое разбирательство между английской маркой масс маркета – TopShop и Chloe. Летом 2007 в магазинах TopShop появились короткие бледно-желтые платья, которые были буквально скопированы с платья круизной коллекции Chloe. Оригинальную вещицу можно было приобрести за 185 фунтов, тогда как TopShop запросил скромные 35. К счастью, после недолгих судебных разбирательств, мудрый глава TopShop Филипп Грин все же выплатил штраф в 12000 фунтов Chloe, и изъял партию из 1000 желтых платьев с продажи. Свой поступок он прокомментировал так: «Легче было заплатить и закрыть эту тему, чем нести это всю жизнь за собой». Кстати, часть платьев, которые все же успели продаться, стали коллекционными, и именно тот случай послужил причиной того, что в мире появились специальные агентства, которые проверяют коллекции магазинов масс маркета, на наличие «копий» известных марок. 

Слева – Chloe, справа - TopShop

3.       Дуэт Dolce&Gabbana позаимствовал штаны у Armani

Весной 2009, на мужской неделе моды в Милане разразился еще один скандал между двумя гигантами мировой моды – Georgio Armani и Dolce&Gabbana. По словам Армани, дуэт D&G нагло украл стеганные шелковые штаны, которые он использовал в своей коллекции годом ранее. В своем интервью дизайнер резко высказался в адрес плагиаторов, сказав, что они скопировали его находку, т.к. сами еще не научились создавать свое! На что Доминико Дольче и Стефано Габбана коротко ответили: «Нам, конечно, нужно научиться еще многому, но уж точно не у него. Мы давно не смотрим показы Армани». Этот скандал не сопровождался судебными разбирательствами ­- дизайнеров рассудили журналисты, которые плагиаторства в коллекции Dolce&Gabbana почему-то совсем не разглядели, и вскоре скандал сам сошел на нет.

Слева – Georgio Armani (2008), справа – Dolce&Gabbana (2009)

4.       Кристиан Лубутен, в попытке отвоевать «красную подметку» у Ива Сен Лорана.

Очередной скандал столкнул обувного магната Кристиана Лубутена и великого маэстро Ива Сен Лорана. Причиной тому послужила красная подошва туфель, которую представил Ив в весенней коллекции 2011-го. Возмущенный Лубутен сразу же подал иск, заявив, что красная подошва была зарегистрирована им, как торговая марка еще в 2009, и является визитной карточкой бренда. Ни Пьер Берже, ни сам Лоран же факта плагиата здесь не признали, и заявили, что красная подметка использовалась в нарядах французской аристократии еще во времена Людовика IV. В конечном итоге, все попытки Лубутена отвоевать законное право на красную подошву ни к чему не привели. Суд постановил, что у него нет прав на единоличное использование красного цвета в дизайне обуви.

Кристиан Лубутен

5.       Короткий дизайнерский век сестер Кардашиан

Если плагиат от дизайнеров еще как-то можно оправдать - их вдохновение может иссякнуть от постоянной работы над коллекциями. Но вот, когда звезды шоу бизнеса начинают заниматься модой, и причем, подглядывать ее у других, профессиональных дизайнеров - это вызывает полное недоумение. Так, летом 2011, сестры Кардашиан решили заняться дизайном женских сумок, и выпустили аксессуар, как две капли воды похожий на сумку “Clyde” от дизайнера Моники Боткиер. Сама дизайнер написала в блоге своего бренда, что ей очень печально видеть подобный грубый плагиат, ведь ее продукция узнаваема с одного взгляда. Примечательно и то, что оригинал стоил 600$, а симпатичная интерпретация от сестер Кардашиан всего 94$. На вопросы журналистов сестры Кардашиан отвечать отказались, но сумку с продажи все же сняли. 

Слева – сестры Кардашиан, справа – Моника Боткиер, 

6.       Карл Лагерфельд и нью-йоркский художник Скутер Лафорж, о том кто у кого заимствует идеи.

Великий Карл Лагерфельд неспроста был замечен в ряде скандалов, связанных с его коллекциями в Доме Chanel. Весна 2014 года была ознаменована потертым холщовым рюкзаком за 146 000 рублей, который полюбили многие российские селебрити. С «поношенным» рюкзаком уже успели появиться в свет и Ксения Собчак, и Виктория Лопырева и Лера Кудрявцева. Интересно, и то, что новомодный аксессуар остался почти незамеченным у себя на родине, в Париже. Единственной, кто засветился с нестандартным аксессуаром, была звезда «Сумерек» Кристен Стюарт, которая является новым лицом марки Chanel, так что, скорее всего, аксессуар достался ей совершенно бесплатно. Все эти модницы вряд ли могли предположить, что Лагерфельд спокойно присвоил себе задумку американского художника Скутера Лафоржа, который сделал очень похожую вещь для своего арт-шоу в Нью-Йорке двумя годами ранее. Однако художник отчасти сам виноват, он без спроса использовал логотип бренда на своей сумке, чем и воспользовался Карл. Ни дизайнер, ни художник реагировать на нашумевшую историю никак не пожелали.

Слева – сумка от Chanel, справа – тот самый рюкзак Лафоржа

7.       Том Форд и BBP – авторитет превыше всего.

Осенняя коллекция 2014 Тома Форда, к примеру, удивила тем, что полностью повторяла дизайн малоизвестного французского бренда BBP. Все дело в том, что эта марка выпустила ряд футболок, с надписью Tom Ford 61 (год рождения дизайнера), и зачеркнутым именем Molly. На дизайн футболки BBP вдохновил репер Jay Z, посвятивший песню Форду, где он осуждает употребление наркотика Молли, и поет дифирамбы дизайнеру. Бренд BBP выпустил целую серию маек с разными фразами из этой песни. Недолго думая, Том Форд запускает коллекцию коротких платьев, усыпанных пайетками черного и оранжевого цветов, с точно такими же надписями. На просьбы журналистов прокомментировать выходку – Том Форд со свойственным ему спокойствием, гордо заявил, что он лишь наткнулся на идею онлайн, и заставил ее «взорваться». Футболки от BBP продавались всего лишь за 65$, его же платья стоили в 100 раз дороже, и продавались за 6,500$. В этом случае с бессовестным плагиатом от Форда – авторитета имени дизайнера хватило не только на то, чтобы спокойно присвоить чужой дизайн, но и прибавить к нему пару нулей.

По бокам – платья от Tom Ford, в середине – Jay Z в футболке от BBP.

8.        Оливье Рустан против Александра Маккуина – не пойман - не вор.

А Оливье Рустан, креативный директор модного Дома Balmain, знает, у кого подглядывать идеи для своих коллекций. Так, для весенней линейки Balmain 2015, Оливье «позаимствовал» белый пиджак, который точь-в-точь походил на пиджак от Givenchy, созданный в 1997 легендарным Маккуином. Мнения по поводу нового творения Рустана разделились. Одни возмущенно требовали справедливости, другие же, модники, которые не успели приобрести шикарный пиджак в 97-ом, уже было порадовались «реинкарнации» вожделенного предмета гардероба, разлетевшегося тогда в бутиках Парижа и Милана в считанные минуты. Увы и ах, пиджак был тихо снят с коллекции Balmain, так и не попав на прилавки магазинов. 

Слева – Givenchy от McQueen, справа – Balmain от Olivier Rousteing.

Мода, восходящая с Востока

Модные веяния, пришедшие на запад из Японии, уже давно перестали ассоциироваться с банальным кимоно. Культура Японии раскрыла человеческую индивидуальность простотой кроя, ставя акцент на силуэтах и игре фактур. Дизайнеры страны восходящего солнца начали штурм модных столиц еще в 70-ых - именно тогда избалованные модники Европы жаждали сбросить с себя оковы французского кутюра и свободно вздохнуть в новых, просторных формах японского кроя.

Kenzo

Кензо Такада, начавший с вой путь с журнала Elle, успешно дебютировал в Париже в 1970. В том же году, сразу после дефиле, Кензо открывает свой первый бутик Jungle Jap. Многие европейские критики оставались в недоумении от нарочито простого кроя Кензо, к тому же разбавленного восточной колоритностью и яркими принтами, ставшими впоследствии основным почерком дизайнера. Показав нечто новое в Европе, Кензо добился должного эффекта, и уже в 1976 году ему удалось зарегистрировать одноименную марку одежды.

Кензо Такада также является настоящим мастером эпотажа и перфоманса. Все его показы - это не только футуристическая одежда с массой психоделических орнаментов. Его дефиле всегда очень ожидаемое событие в мире моды. Так, в 1978-79 годах, он устраивал показ в цирке-шапито, где модели разъезжали по манежу на конях, практически обнаженные, а сам дизайнер выезжал на сцену верхом на слоне.

Марка имеет свой, ярко-выраженный стиль. Одежда от Кензо несет в себе яркие узоры, несочетаемые орнаменты и принты, близкие к природе рисунки и текстуры, а также характерный объем и многослойность.

Issey Miyake

Иссей Мияке – японский дизайнер, перевернувший сознание европейских и американских ценителей моды. С самого начала карьеры, с 1971-го года, когда он впервые презентовал свою коллекцию, Иссей всецело посвящает себя исследованию новых материалов и форм, которые могли бы облегчить жизнь модникам. До того, как основать Miyake design studio, Мияке также удается поработать в Модном Доме Юбера Живанши.

Он отдает предпочтение трикотажу и новым методам плиссировки, которые, как вторая кожа, повторяют человеческие формы и могут, как подчеркнуть достоинства фигуры, так и скрыть недостатки, благодаря многослойности и складкам.

Его характерные трикотажные майки с яркими принтами японских якудза, а также с портретами Джимми Хендрикса и Дженис Джоплин - нашли положительный отклик в лице самой Дианы Вриланд. Иссей нарочно заострял внимание марки на сплетении запада и востока, сочетая простой элегантный крой и яркие, иногда вычурные цвета и фактуры.

Самой знаменитой находкой дизайнера была новая концепция одежды под названием «Кусок ткани». Иссей просто подбирал полотно, и давал клиенту полную свободу, чтобы тот прочувствовал материал, самостоятельно задрапировался, а потом дизайнер начинал кроить платье прямо на теле человека. Иссей Мияке говорил таким образом о том, что одежда не является таковой, без изобретательности ее хозяина. 

Rei Kawakubo

Японский дизайнер, создающий противоречивые и невероятные наряды уже на протяжении 40 лет, до сих пор не перестает удивлять повидавшую виды публику. 

Уже в 1969 году, окончив престижный факультет эстетики в Кейо, она основывает свой собственный бренд – «Comme des Garcons», говоря проще – «Словно мальчики». Название марки напрямую связано с коллекциями, которые Рей с невероятным успехом представляет на Неделе моды в Париже в 1981-го, навсегда становясь постоянным резидентом престижного мероприятия.

Полная асимметрия, незаконченные швы и оторванные рукава – Рей Кавакубо ломает уже сформированные к тому времени стереотипы по поводу многослойности моделей японских дизайнеров,  и погружает свои коллекции в десятки оттенков черного, концентрируясь на силуэте.

Она оказала огромное влияние на таких дизайнеров как Мартин Марджела, или Анн Демельмейстр, как признавались сами дизайнеры – показ Рей Кавакубо в Париже в 81-ом перевернул их сознание, и сформировал настроение их первых коллекций.

Сама Рей считается новатором во всем, к чему прикладывает руку. Взять, к примеру, ее парфюм Odeur 53, в который входило 53 синтетических элемента, и понять чем пахнет парфюм не так-то просто, известно, что в состав духов входили нотки лака для ногтей и горелой резины. И судя по тому, что вскоре появилось продолжение линейки в виде Odeur 71, который «благоухал» факсовым тонером – парфюм оказался по вкусу многим почитателям марки. 

Yohji Yamamoto

В отличие от своих японских коллег, дизайнер Йоджи Ямамото сначала добивается успеха у себя на родине, где открывает одноименную марку в 1971 году. После десятков успешных показов в Японии, он все же решается на штурм Парижа и ровно через 10 лет, в 1981-ом – он представляет свету свою первую парижскую коллекцию, мгновенно завоевывая титул реформатора и космополита.

Придерживаясь классических устоев, Йоджи также активно экспериментирует со спортивной эстетикой в предметах одежды, так появляется несколько успешных коллабораций с маркой Adidas, что впоследствии переросло в отдельную линейку под названием “Y-3”.

Ямамото мастерски сочетает японские принципы ваби-саби (эстетики мимолетности и незаконченности) и западных форм, создавая закрытую одежду, которая не обнажает человеческого тела, как это принято у большинства европейских дизайнеров. Его визитной карточкой становится глухой черный цвет, простые и мешковатые формы, грубая ткань и асимметрия. Сам дизайнер о своих коллекциях отзывается так: «Симметрия – идеальное состояние, но оно не присуще человеку».

Junya Watanabe

Родившийся в, теперь уже, трагически известном городе Фукусима в 1961 году, японский дизайнер Джунья Ватанабе с самого раннего возраста был модельером с огромным потенциалом развития. Именно это в нем и увидела его коллега по цеху Рей Кавакубо, которая взяла его в свою компанию Comme des Garcons.

За пристрастие к использованию различных синтетических материалов, журналисты прозвали Джунья «техно-дизайнером». Он старался экспериментировать с совершенно новыми материалами, фактурами, очень часто принимал участие в современных арт проектах. В каждой новой коллекции он нарочито использует новую философию, придумывает целую историю для показа, так он презентовал футуристичные наряды восточных крестьянских одежд, или неоновые, в стиле панк образы. В 1997 году, одна из самых заметных его коллекций состояла из платьев с цветочными принтами, платья походили на коконы бабочки, а головы моделей покрывали высокие парики, сложенные в тюрбан.

И хотя дизайнер до сих пор трудится на марку Comme des Garcons, под началом Кавакубо, сам дизайнер признается, что она никогда не направляла, и более того, не хвалила Джунья. «Иногда я бы предпочел хоть какой-то отзыв. Критика была бы лучше, чем молчание», сетует дизайнер. Здесь трудно в чем-то обвинять Рей, Япония тем и славится, что сдержанностью во всем, включая эмоции. 

Похожие публикации:

Яркие вспышки модной фотографии