Модные веяния, пришедшие на запад из Японии, уже давно
перестали ассоциироваться с банальным кимоно. Культура Японии раскрыла человеческую
индивидуальность простотой кроя, ставя акцент на силуэтах и игре фактур.
Дизайнеры страны восходящего солнца начали штурм модных столиц еще в 70-ых - именно тогда избалованные модники Европы жаждали сбросить с себя оковы
французского кутюра и свободно вздохнуть в новых, просторных формах японского
кроя.
Kenzo
Кензо Такада, начавший с вой путь с журнала Elle, успешно
дебютировал в Париже в 1970.
В том же году, сразу после дефиле, Кензо открывает свой первый бутик Jungle Jap. Многие европейские критики оставались в недоумении от нарочито
простого кроя Кензо, к тому же разбавленного восточной колоритностью и яркими
принтами, ставшими впоследствии основным почерком дизайнера. Показав нечто
новое в Европе, Кензо добился должного эффекта, и уже в 1976 году ему удалось
зарегистрировать одноименную марку одежды.
Кензо Такада также является настоящим мастером эпотажа и
перфоманса. Все его показы - это не только футуристическая одежда с массой
психоделических орнаментов. Его дефиле всегда очень ожидаемое событие в мире
моды. Так, в 1978-79 годах, он устраивал показ в цирке-шапито, где модели
разъезжали по манежу на конях, практически обнаженные, а сам дизайнер выезжал
на сцену верхом на слоне.
Марка имеет свой, ярко-выраженный стиль. Одежда от Кензо
несет в себе яркие узоры, несочетаемые орнаменты и принты, близкие к природе
рисунки и текстуры, а также характерный объем и многослойность.
Issey Miyake
Иссей Мияке – японский дизайнер, перевернувший сознание
европейских и американских ценителей моды. С самого начала карьеры, с 1971-го
года, когда он впервые презентовал свою коллекцию, Иссей всецело посвящает себя
исследованию новых материалов и форм, которые могли бы облегчить жизнь
модникам. До того, как основать Miyake design studio, Мияке также удается поработать в Модном
Доме Юбера Живанши.
Он отдает предпочтение трикотажу и новым методам
плиссировки, которые, как вторая кожа, повторяют человеческие формы и могут,
как подчеркнуть достоинства фигуры, так и скрыть недостатки, благодаря
многослойности и складкам.
Его характерные трикотажные майки с яркими принтами японских
якудза, а также с портретами Джимми Хендрикса и Дженис Джоплин - нашли
положительный отклик в лице самой Дианы Вриланд. Иссей нарочно заострял
внимание марки на сплетении запада и востока, сочетая простой элегантный крой
и яркие, иногда вычурные цвета и фактуры.
Самой знаменитой находкой дизайнера была новая концепция
одежды под названием «Кусок ткани». Иссей просто подбирал полотно, и давал
клиенту полную свободу, чтобы тот прочувствовал материал, самостоятельно
задрапировался, а потом дизайнер начинал кроить платье прямо на теле человека.
Иссей Мияке говорил таким образом о том, что одежда не является таковой, без
изобретательности ее хозяина.
Rei Kawakubo
Японский дизайнер, создающий противоречивые и невероятные наряды уже на протяжении 40 лет, до сих пор не перестает удивлять повидавшую виды публику.
Уже в 1969 году, окончив престижный факультет эстетики в Кейо, она основывает свой собственный бренд – «Comme des Garcons», говоря проще – «Словно мальчики». Название марки напрямую связано с коллекциями, которые Рей с невероятным успехом представляет на Неделе моды в Париже в 1981-го, навсегда становясь постоянным резидентом престижного мероприятия.
Полная асимметрия, незаконченные швы и оторванные рукава –
Рей Кавакубо ломает уже сформированные к тому времени стереотипы по поводу
многослойности моделей японских дизайнеров,
и погружает свои коллекции в десятки оттенков черного, концентрируясь на
силуэте.
Она оказала огромное влияние на таких дизайнеров как Мартин
Марджела, или Анн Демельмейстр, как признавались сами дизайнеры – показ Рей
Кавакубо в Париже в 81-ом перевернул их сознание, и сформировал настроение их
первых коллекций.
Сама Рей считается новатором во всем, к чему прикладывает
руку. Взять, к примеру, ее парфюм Odeur 53, в который входило 53 синтетических элемента, и
понять чем пахнет парфюм не так-то просто, известно, что в состав духов входили
нотки лака для ногтей и горелой резины. И судя по тому, что вскоре появилось
продолжение линейки в виде Odeur
71, который «благоухал» факсовым тонером – парфюм оказался по вкусу многим
почитателям марки.
Yohji Yamamoto
В отличие от своих японских коллег, дизайнер Йоджи Ямамото сначала добивается успеха у себя на родине, где открывает одноименную марку в 1971 году. После десятков успешных показов в Японии, он все же решается на штурм Парижа и ровно через 10 лет, в 1981-ом – он представляет свету свою первую парижскую коллекцию, мгновенно завоевывая титул реформатора и космополита.
Придерживаясь
классических устоев, Йоджи также активно экспериментирует со спортивной
эстетикой в предметах одежды, так появляется несколько успешных коллабораций с
маркой Adidas, что впоследствии переросло в отдельную линейку под
названием “Y-3”.
Ямамото
мастерски сочетает японские принципы ваби-саби (эстетики мимолетности и
незаконченности) и западных форм, создавая закрытую одежду, которая не обнажает
человеческого тела, как это принято у большинства европейских дизайнеров. Его
визитной карточкой становится глухой черный цвет, простые и мешковатые формы,
грубая ткань и асимметрия. Сам дизайнер о своих коллекциях отзывается так:
«Симметрия – идеальное состояние, но оно не присуще человеку».
Junya Watanabe
Родившийся в, теперь уже, трагически известном городе Фукусима в 1961 году, японский дизайнер Джунья Ватанабе с самого раннего возраста был модельером с огромным потенциалом развития. Именно это в нем и увидела его коллега по цеху Рей Кавакубо, которая взяла его в свою компанию Comme des Garcons.
За пристрастие к использованию различных синтетических
материалов, журналисты прозвали Джунья «техно-дизайнером». Он старался
экспериментировать с совершенно новыми материалами, фактурами, очень часто
принимал участие в современных арт проектах. В каждой новой коллекции он
нарочито использует новую философию, придумывает целую историю для показа, так
он презентовал футуристичные наряды восточных крестьянских одежд, или неоновые,
в стиле панк образы. В 1997 году, одна из самых заметных его коллекций состояла
из платьев с цветочными принтами, платья походили на коконы бабочки, а головы
моделей покрывали высокие парики, сложенные в тюрбан.
И хотя дизайнер до сих пор трудится на марку Comme des Garcons, под
началом Кавакубо, сам дизайнер признается, что она никогда не направляла, и
более того, не хвалила Джунья. «Иногда я бы предпочел хоть какой-то отзыв. Критика
была бы лучше, чем молчание», сетует дизайнер. Здесь трудно в чем-то обвинять Рей,
Япония тем и славится, что сдержанностью во всем, включая эмоции.
Похожие публикации: