Мода, восходящая с Востока

Модные веяния, пришедшие на запад из Японии, уже давно перестали ассоциироваться с банальным кимоно. Культура Японии раскрыла человеческую индивидуальность простотой кроя, ставя акцент на силуэтах и игре фактур. Дизайнеры страны восходящего солнца начали штурм модных столиц еще в 70-ых - именно тогда избалованные модники Европы жаждали сбросить с себя оковы французского кутюра и свободно вздохнуть в новых, просторных формах японского кроя.

Kenzo

Кензо Такада, начавший с вой путь с журнала Elle, успешно дебютировал в Париже в 1970. В том же году, сразу после дефиле, Кензо открывает свой первый бутик Jungle Jap. Многие европейские критики оставались в недоумении от нарочито простого кроя Кензо, к тому же разбавленного восточной колоритностью и яркими принтами, ставшими впоследствии основным почерком дизайнера. Показав нечто новое в Европе, Кензо добился должного эффекта, и уже в 1976 году ему удалось зарегистрировать одноименную марку одежды.

Кензо Такада также является настоящим мастером эпотажа и перфоманса. Все его показы - это не только футуристическая одежда с массой психоделических орнаментов. Его дефиле всегда очень ожидаемое событие в мире моды. Так, в 1978-79 годах, он устраивал показ в цирке-шапито, где модели разъезжали по манежу на конях, практически обнаженные, а сам дизайнер выезжал на сцену верхом на слоне.

Марка имеет свой, ярко-выраженный стиль. Одежда от Кензо несет в себе яркие узоры, несочетаемые орнаменты и принты, близкие к природе рисунки и текстуры, а также характерный объем и многослойность.

Issey Miyake

Иссей Мияке – японский дизайнер, перевернувший сознание европейских и американских ценителей моды. С самого начала карьеры, с 1971-го года, когда он впервые презентовал свою коллекцию, Иссей всецело посвящает себя исследованию новых материалов и форм, которые могли бы облегчить жизнь модникам. До того, как основать Miyake design studio, Мияке также удается поработать в Модном Доме Юбера Живанши.

Он отдает предпочтение трикотажу и новым методам плиссировки, которые, как вторая кожа, повторяют человеческие формы и могут, как подчеркнуть достоинства фигуры, так и скрыть недостатки, благодаря многослойности и складкам.

Его характерные трикотажные майки с яркими принтами японских якудза, а также с портретами Джимми Хендрикса и Дженис Джоплин - нашли положительный отклик в лице самой Дианы Вриланд. Иссей нарочно заострял внимание марки на сплетении запада и востока, сочетая простой элегантный крой и яркие, иногда вычурные цвета и фактуры.

Самой знаменитой находкой дизайнера была новая концепция одежды под названием «Кусок ткани». Иссей просто подбирал полотно, и давал клиенту полную свободу, чтобы тот прочувствовал материал, самостоятельно задрапировался, а потом дизайнер начинал кроить платье прямо на теле человека. Иссей Мияке говорил таким образом о том, что одежда не является таковой, без изобретательности ее хозяина. 

Rei Kawakubo

Японский дизайнер, создающий противоречивые и невероятные наряды уже на протяжении 40 лет, до сих пор не перестает удивлять повидавшую виды публику. 

Уже в 1969 году, окончив престижный факультет эстетики в Кейо, она основывает свой собственный бренд – «Comme des Garcons», говоря проще – «Словно мальчики». Название марки напрямую связано с коллекциями, которые Рей с невероятным успехом представляет на Неделе моды в Париже в 1981-го, навсегда становясь постоянным резидентом престижного мероприятия.

Полная асимметрия, незаконченные швы и оторванные рукава – Рей Кавакубо ломает уже сформированные к тому времени стереотипы по поводу многослойности моделей японских дизайнеров,  и погружает свои коллекции в десятки оттенков черного, концентрируясь на силуэте.

Она оказала огромное влияние на таких дизайнеров как Мартин Марджела, или Анн Демельмейстр, как признавались сами дизайнеры – показ Рей Кавакубо в Париже в 81-ом перевернул их сознание, и сформировал настроение их первых коллекций.

Сама Рей считается новатором во всем, к чему прикладывает руку. Взять, к примеру, ее парфюм Odeur 53, в который входило 53 синтетических элемента, и понять чем пахнет парфюм не так-то просто, известно, что в состав духов входили нотки лака для ногтей и горелой резины. И судя по тому, что вскоре появилось продолжение линейки в виде Odeur 71, который «благоухал» факсовым тонером – парфюм оказался по вкусу многим почитателям марки. 

Yohji Yamamoto

В отличие от своих японских коллег, дизайнер Йоджи Ямамото сначала добивается успеха у себя на родине, где открывает одноименную марку в 1971 году. После десятков успешных показов в Японии, он все же решается на штурм Парижа и ровно через 10 лет, в 1981-ом – он представляет свету свою первую парижскую коллекцию, мгновенно завоевывая титул реформатора и космополита.

Придерживаясь классических устоев, Йоджи также активно экспериментирует со спортивной эстетикой в предметах одежды, так появляется несколько успешных коллабораций с маркой Adidas, что впоследствии переросло в отдельную линейку под названием “Y-3”.

Ямамото мастерски сочетает японские принципы ваби-саби (эстетики мимолетности и незаконченности) и западных форм, создавая закрытую одежду, которая не обнажает человеческого тела, как это принято у большинства европейских дизайнеров. Его визитной карточкой становится глухой черный цвет, простые и мешковатые формы, грубая ткань и асимметрия. Сам дизайнер о своих коллекциях отзывается так: «Симметрия – идеальное состояние, но оно не присуще человеку».

Junya Watanabe

Родившийся в, теперь уже, трагически известном городе Фукусима в 1961 году, японский дизайнер Джунья Ватанабе с самого раннего возраста был модельером с огромным потенциалом развития. Именно это в нем и увидела его коллега по цеху Рей Кавакубо, которая взяла его в свою компанию Comme des Garcons.

За пристрастие к использованию различных синтетических материалов, журналисты прозвали Джунья «техно-дизайнером». Он старался экспериментировать с совершенно новыми материалами, фактурами, очень часто принимал участие в современных арт проектах. В каждой новой коллекции он нарочито использует новую философию, придумывает целую историю для показа, так он презентовал футуристичные наряды восточных крестьянских одежд, или неоновые, в стиле панк образы. В 1997 году, одна из самых заметных его коллекций состояла из платьев с цветочными принтами, платья походили на коконы бабочки, а головы моделей покрывали высокие парики, сложенные в тюрбан.

И хотя дизайнер до сих пор трудится на марку Comme des Garcons, под началом Кавакубо, сам дизайнер признается, что она никогда не направляла, и более того, не хвалила Джунья. «Иногда я бы предпочел хоть какой-то отзыв. Критика была бы лучше, чем молчание», сетует дизайнер. Здесь трудно в чем-то обвинять Рей, Япония тем и славится, что сдержанностью во всем, включая эмоции. 

Похожие публикации:

Яркие вспышки модной фотографии

10 фактов о Дьяволе, который носит Прада

Фильм основан на выдуманных событиях, с вкраплениями пикантных реальных историй, самого желанного и могущественного глянцевого журнала всех времен – Vogue. История кино окутана невероятными фактами, догадками и подробностями. Здесь собрано 10 лучших из них.

      1. Известен тот факт, что фильм основан на реальных событиях, а главная героиня – редактор модного журнала – ни кто иной, как Анна Винтур – главред американского Vogue. Интересно и то, что Анна лично смотрела фильм, и призналась, что фильм ей понравился, но она также добавила, что, главная героиня - Миранда абсолютно на нее не похожа, и, что позиция ассистента для нее первостепенна. Тем не менее, все крупные издания, в том числе Vogue, почему-то тему фильма и книги «Дьявол носит Прада», старательно обходят стороной.

2. Героиню Миранды Пристли в русском прокате озвучила эксперт моды – Эвелина Хромченко. Как признается Эвелина, она ходила за режиссером фильма год и три месяца, чтобы озвучить эту роль. Причиной тому послужило задетое самолюбие Эвелины. На тот момент она сама возглавляла одно из ведущих мировых изданий – L’Officiel в России, и не понаслышке знала журнальную кухню. В одном из интервью, Хромченко призналась, что она не могла допустить, чтобы кто-то, кто и понятия не имеет, что происходит в стенах подобного издания, озвучил роль Миранды. «Это должен был сделать кто-то, кто думает также, как она» - говорит Эвелина. Она призналась, что книга получилась лживой и отвратительной, и что та самая ассистентка главреда, которая написала эту книгу – просто мелочно хотела отомстить своему боссу.

      3. В первый день съемок, когда главные героини фильма – Энн Хетэуей и Мэрил Стрип встретились на площадке, у них состоялся короткий диалог. Мэрил очень тепло встретила Энн, и призналась, что очень рада тому, что будет с ней сниматься. После, она тихо прибавила – «Это последний раз, когда я делаю тебе комплимент». Мэрил сдержала свое слово – она скрылась в гримерной, и вышла уже в образе Миранды, она «жила» в этом образе все 2 месяца, пока снимался фильм, так и никому ни разу не улыбнувшись. 

      4. Среди актеров, которые получили роли второго плана – была Жизель Бюндхен, топ модель, которая сыграла эпизодическую роль – подругу стервозной ассистентки Миранды. Известно и то, что Жизель согласилась сыграть в фильме, только в том случае, если будет играть не модель. Для роли Найджела – правой руки Миранды, изначально привлекли Дэниэл Санжата, который в итоге сыграл дизайнера Джеймса Холта, на роль Найджела же утвердили неподражаемого Стэнли Туччи. 

      5. Патриция Фильд – стилист фильма Дьявол носит Прада, именно благодаря ней, герои выглядели так, какими мы их запомнили – яркие, стильные, невероятные! Интересно и то, что именно она была художником по костюмам в фильме Секс в Большом Городе, который так полюбился миллионам женщин по всему миру.

      6. Очень многие вещи из фильма – например гардероб, который Миранда разбирала для примерки или злосчастная книга о Гарри Поттере – были проданы с аукциона, а вырученные деньги направили на благотворительность в организацию, дарящую женщинам одежду для собеседований, чтобы поддержать работающих женщин Америки.

      7. Дизайнерская одежда героев, использованная в фильме, в сумме составляет 1 000.000 американских долларов. Однако, из-за того, что на одежду для фильма было выделено всего лишь 100.000$ – большинство нарядов было одолжено из бутиков дизайнеров.

     8. Автор книги «Дьявол носит Прада» Лорен Вайсбергер тоже промелькнула в одном из эпизодов фильма. Няня девочек Миранды, которая сопровождает их в поезде – автор многомиллионного бестселлера.

      9.  Прототипом Энди стала реальная экс-ассистентка Анны Винтур – Плайм Сакс, ныне писательница. Именно ее можно видеть в фильме Сентябрьский выпуск, собственно в роли ассистентки Анны Винтур. Сама же актриса Энн Хетеуэй, готовясь к роли, проработала ассистенткой на одном из аукционов целую неделю, и, что называется, "вкусила" все прекрасы этой работы. 

     10. Для съемок сцен Парижской недели моды, продюсеры фильма пригласили множество знаменитых дизайнеров, но сыграть комильфо согласился лишь Валентино Гаравани. Поговаривают, что произошло это из-за запрета Анны Винтур, которая пообещала дизайнерам, что, принявшие это предложение, никогда больше не появятся на страницах журнала Vogue. Видимо авторитета Валентино все-таки хватило на то, чтобы самостоятельно принять решение о том, чтобы сняться в фильме. 

That's all.

Designer Sara Gulyas about her beautiful and "self-made" Pikkpack shoes

It wasn't the first time, when I made an interview with a fashion designer, but what attracted me in Pikkpack kit the most - is that Sara tried to think about the customer's comfort in the first place. Sara Gulyas is a Hungarian designer working in this sphere for more than 10 years. Her the most famous invention up to date was a pair of Pikkpack shoes, with the ability to design them even on your own. Moreover, the Pikkpack project - is one of the most successful start-ups of the Kickstarter platform. The concept of her unique fashion invention, the principles of successful start-ups and importance of the team spirit - read in my very new interview with fashion designer Sara Gulyas.

1. How and when the idea of the shoe kit appears?

I see design as an iterative process and it was very important to me to involve the wearers at some point of the “manufacturing chain”. On the other hand, I love assembling things on my own and I’m really interested in foldabilty and modularity in design. Waste cutting and finding alternatives to the current fast fashion trends have also been important aspects to me. These impressions and motives lead me to the idea of a DIY shoe kit.

2. How it actually works? 

We cut the uppers from a single piece of leather and sew the soles to the uppers to give the wearer a solid base to stand on. The customer will receive an envelope that contains a canvas bag. In this bag he finds two of these single pieces of leather, one for each foot, which he can assemble to create a pair of street shoes with his own choice of colored shoe laces.

3. What inspired you for this work?

After experimenting with foot wear for a long time, I wanted to create a shoe with the minimal amount of material that would make the wearer part of the shoemaking process. Pikkpack Shoes started as an university project with the inspiration comingfrom an old Hungarian shoe called bocskor (pronounced: “BOTCH-core”)which was made from one single piece of leather (see the sample below. *editor).

4. Was it the first design invention by you?

No, Pikkpack is not my first design invention but my first start up idea. Obviously, my previous designs and projects strongly inspired Pikkpack. Usually, when you enter into a project, you don't know what you've learned until you start the next one. I implemented many of my learnings and experiments when creating Pikkpack.

5. What was the main concern of the Pikkpack project – aesthetics, cost-decrease or comfort?

Cost-decrease, I would say. It’s still very expensive to produce the shoes which of course appear in the selling price. The costs of material and manufacturing can not be pushed down for the time being.

6. I bet, behind every successful project stands one big team - Introduce your incredible team please. What do you think the most important for success – the team work, or the product exceptional features?

There’s the three of us working together, Andras, Hanna and I. Andras, who is alsomy partner is our business development specialist. He oversees all the strategic issues and makes sure that everything is going in the right direction and we are working in the most efficient way. Hanna covers marketing and communication tasks, planning and how to engage with people through a variety of channels. I think we are a great team and we’ve been through a lot together.

Ideally, the harmonious mix of those two factors leads to success.

7. What kind of obstacles faced your team when you commenced the start-up?

A big challenge has been to always stay true to our ideas despite of all the financial and practical restraints, and in the meanwhile to learn how to remain flexible and adapt to changing circumstances. It’s a very long learning process but we are getting better and better over time. We also faced many administrative difficulties related to the launch of our Kickstarter campaign.

8. Every start-up has its own “Recipe of Success”, what is yours?

My main strategy is ‘trial and error’ which is obviously quite risky in the case of a hardware product, especially in the case of a shoe. Still, if you are working in a small start up and you want to expand your business, you need to take the risk and try try try, you will fail most of the times but will learn from every step.

9. What would you wish to young designers, who just started their career, what they need to avoid, and where to “push”?

You have to believe that if you put a great amount of effort in something, sooner or later you will see the results. If you put in the work, people in this business notice and appreciate it.  It is also extremely important to really believe in the products you are creating even if some others are having doubts about it. There is so much pressure to fit into a mold but you don’t necessary have to.

10. And how can you imagine your career in 5 years? Your plans and expectations for the short future?

I hope that there will be loads of people all over the world wearing and loving Pikkpack. I would love to run my own successful design studio and work with a team of creative people who believe in Pikkpack.

Photo credits:Krisztina Filep

For more information about the brand and to buy the Pikkpack shoes online visit:

http://www.pikkpack.com/