Осторожно, плагиат!

Дизайнеры ведущих модных Домов постоянно находятся в неимоверном напряжении – выпуск минимум 4 коллекций ежегодно, жизнь на полгода, а иногда даже на год вперед, в надежде предугадать модные тенденции, и сама атмосфера индустрии - бесконечная гонка за красотой. Подобный стресс выдерживает не каждый даже уважаемый дизайнер, вот почему тот или иной бренд иногда затевает нечестную игру, ненароком заимствуя идеи в «соседнем цеху».

1.       Ив Сен Лоран и Ральф Лорен в борьбе за знаменитый женский смокинг.

В 1994-ом году состоялся один из самых громких процессов по плагиату. Инцидент произошел с  коллекцией американского модного дома Ральфа Лорена. Маэстро Ив Сен Лоран заявил, что Ральф «содрал» концепцию женского смокинга, созданного Ивом еще в 66-ом году. Французский Дом моды подал в суд на Ральфа Лорена и выиграл 395, 090 тысяч долларов, однако, почти сразу же, находчивый американец нашел способ вернуть хотя бы часть суммы, и «срочно обиделся» на дерзкое слово «содрал», отсудив обратно 87, 720 тысяч долларов. В конечном итоге, извиняться за инцидент пришлось обоим.

  

Слева – Ив Сен Лоран, справа – Ральф Лорен

2.       TopShop: плагиат – двигатель прогресса.

Несмотря на скандальность большинства случаев плагиата в сфере моды, порой, эти казусы все же играют на руку модным маркам. Одним из таких случаев было громкое разбирательство между английской маркой масс маркета – TopShop и Chloe. Летом 2007 в магазинах TopShop появились короткие бледно-желтые платья, которые были буквально скопированы с платья круизной коллекции Chloe. Оригинальную вещицу можно было приобрести за 185 фунтов, тогда как TopShop запросил скромные 35. К счастью, после недолгих судебных разбирательств, мудрый глава TopShop Филипп Грин все же выплатил штраф в 12000 фунтов Chloe, и изъял партию из 1000 желтых платьев с продажи. Свой поступок он прокомментировал так: «Легче было заплатить и закрыть эту тему, чем нести это всю жизнь за собой». Кстати, часть платьев, которые все же успели продаться, стали коллекционными, и именно тот случай послужил причиной того, что в мире появились специальные агентства, которые проверяют коллекции магазинов масс маркета, на наличие «копий» известных марок. 

Слева – Chloe, справа - TopShop

3.       Дуэт Dolce&Gabbana позаимствовал штаны у Armani

Весной 2009, на мужской неделе моды в Милане разразился еще один скандал между двумя гигантами мировой моды – Georgio Armani и Dolce&Gabbana. По словам Армани, дуэт D&G нагло украл стеганные шелковые штаны, которые он использовал в своей коллекции годом ранее. В своем интервью дизайнер резко высказался в адрес плагиаторов, сказав, что они скопировали его находку, т.к. сами еще не научились создавать свое! На что Доминико Дольче и Стефано Габбана коротко ответили: «Нам, конечно, нужно научиться еще многому, но уж точно не у него. Мы давно не смотрим показы Армани». Этот скандал не сопровождался судебными разбирательствами ­- дизайнеров рассудили журналисты, которые плагиаторства в коллекции Dolce&Gabbana почему-то совсем не разглядели, и вскоре скандал сам сошел на нет.

Слева – Georgio Armani (2008), справа – Dolce&Gabbana (2009)

4.       Кристиан Лубутен, в попытке отвоевать «красную подметку» у Ива Сен Лорана.

Очередной скандал столкнул обувного магната Кристиана Лубутена и великого маэстро Ива Сен Лорана. Причиной тому послужила красная подошва туфель, которую представил Ив в весенней коллекции 2011-го. Возмущенный Лубутен сразу же подал иск, заявив, что красная подошва была зарегистрирована им, как торговая марка еще в 2009, и является визитной карточкой бренда. Ни Пьер Берже, ни сам Лоран же факта плагиата здесь не признали, и заявили, что красная подметка использовалась в нарядах французской аристократии еще во времена Людовика IV. В конечном итоге, все попытки Лубутена отвоевать законное право на красную подошву ни к чему не привели. Суд постановил, что у него нет прав на единоличное использование красного цвета в дизайне обуви.

Кристиан Лубутен

5.       Короткий дизайнерский век сестер Кардашиан

Если плагиат от дизайнеров еще как-то можно оправдать - их вдохновение может иссякнуть от постоянной работы над коллекциями. Но вот, когда звезды шоу бизнеса начинают заниматься модой, и причем, подглядывать ее у других, профессиональных дизайнеров - это вызывает полное недоумение. Так, летом 2011, сестры Кардашиан решили заняться дизайном женских сумок, и выпустили аксессуар, как две капли воды похожий на сумку “Clyde” от дизайнера Моники Боткиер. Сама дизайнер написала в блоге своего бренда, что ей очень печально видеть подобный грубый плагиат, ведь ее продукция узнаваема с одного взгляда. Примечательно и то, что оригинал стоил 600$, а симпатичная интерпретация от сестер Кардашиан всего 94$. На вопросы журналистов сестры Кардашиан отвечать отказались, но сумку с продажи все же сняли. 

Слева – сестры Кардашиан, справа – Моника Боткиер, 

6.       Карл Лагерфельд и нью-йоркский художник Скутер Лафорж, о том кто у кого заимствует идеи.

Великий Карл Лагерфельд неспроста был замечен в ряде скандалов, связанных с его коллекциями в Доме Chanel. Весна 2014 года была ознаменована потертым холщовым рюкзаком за 146 000 рублей, который полюбили многие российские селебрити. С «поношенным» рюкзаком уже успели появиться в свет и Ксения Собчак, и Виктория Лопырева и Лера Кудрявцева. Интересно, и то, что новомодный аксессуар остался почти незамеченным у себя на родине, в Париже. Единственной, кто засветился с нестандартным аксессуаром, была звезда «Сумерек» Кристен Стюарт, которая является новым лицом марки Chanel, так что, скорее всего, аксессуар достался ей совершенно бесплатно. Все эти модницы вряд ли могли предположить, что Лагерфельд спокойно присвоил себе задумку американского художника Скутера Лафоржа, который сделал очень похожую вещь для своего арт-шоу в Нью-Йорке двумя годами ранее. Однако художник отчасти сам виноват, он без спроса использовал логотип бренда на своей сумке, чем и воспользовался Карл. Ни дизайнер, ни художник реагировать на нашумевшую историю никак не пожелали.

Слева – сумка от Chanel, справа – тот самый рюкзак Лафоржа

7.       Том Форд и BBP – авторитет превыше всего.

Осенняя коллекция 2014 Тома Форда, к примеру, удивила тем, что полностью повторяла дизайн малоизвестного французского бренда BBP. Все дело в том, что эта марка выпустила ряд футболок, с надписью Tom Ford 61 (год рождения дизайнера), и зачеркнутым именем Molly. На дизайн футболки BBP вдохновил репер Jay Z, посвятивший песню Форду, где он осуждает употребление наркотика Молли, и поет дифирамбы дизайнеру. Бренд BBP выпустил целую серию маек с разными фразами из этой песни. Недолго думая, Том Форд запускает коллекцию коротких платьев, усыпанных пайетками черного и оранжевого цветов, с точно такими же надписями. На просьбы журналистов прокомментировать выходку – Том Форд со свойственным ему спокойствием, гордо заявил, что он лишь наткнулся на идею онлайн, и заставил ее «взорваться». Футболки от BBP продавались всего лишь за 65$, его же платья стоили в 100 раз дороже, и продавались за 6,500$. В этом случае с бессовестным плагиатом от Форда – авторитета имени дизайнера хватило не только на то, чтобы спокойно присвоить чужой дизайн, но и прибавить к нему пару нулей.

По бокам – платья от Tom Ford, в середине – Jay Z в футболке от BBP.

8.        Оливье Рустан против Александра Маккуина – не пойман - не вор.

А Оливье Рустан, креативный директор модного Дома Balmain, знает, у кого подглядывать идеи для своих коллекций. Так, для весенней линейки Balmain 2015, Оливье «позаимствовал» белый пиджак, который точь-в-точь походил на пиджак от Givenchy, созданный в 1997 легендарным Маккуином. Мнения по поводу нового творения Рустана разделились. Одни возмущенно требовали справедливости, другие же, модники, которые не успели приобрести шикарный пиджак в 97-ом, уже было порадовались «реинкарнации» вожделенного предмета гардероба, разлетевшегося тогда в бутиках Парижа и Милана в считанные минуты. Увы и ах, пиджак был тихо снят с коллекции Balmain, так и не попав на прилавки магазинов. 

Слева – Givenchy от McQueen, справа – Balmain от Olivier Rousteing.

Звезды фэшн журналистики

Фэшн журналистика ассоциируется с вечным праздником и тусовками в кругу знаменитостей. Но на деле, фэшн журналист должен обладать энциклопедическими знаниями в области мировой культуры, искусства и моды, быть готовым к изматывающим командировкам, ночным сдачам и возможным обидам со стороны своих героев, дизайнеров и модельеров. Модная журналистика стала повальным увлечением ближе к нулевым, но появилась она намного раньше - еще до главенства в глянце Harper’s Bazaar, VOGUE или Marie Claire.

В 1672 году во французском Лионе появился первый журнал о моде “Mercure galant”, причем к великому удивлению тех, кто считал, что журналы о моде – это исключительно женская слабость, Mercure galant был именно что мужским. Его основал успешный издатель Жан Донно Де Визе, который сам часто выступал в роли автора материалов. Сам Людовик XIV зачитывался этим журналом, и по его приказу журнал стал выходить ежемесячно, чтобы придворные были в курсе всех модных событий города. В журнале писали о светской жизни Парижа, с описанием модных образов сезона, рисунками и гравюрами.

В 1693 году уже в Лондоне появился первый женский журнал о моде «Ladies Mercury», и по содержанию мало отличался от современного глянца. И главным редактором женского журнала был Джон Делтон, он обращался к читательницам с просьбой присылать свои вопросы о замужестве, любви, стиле и этикете, так и появилась первая рубрика вопросов и ответов.

И если в 17 веке журналов о моде было всего несколько, то сегодня, это не десятки, а сотни и тысячи модных изданий, с многомилионным ежегодным оборотом. Статьи в модных журналах могут помочь поднять продажи или, наоборот, задушить бренд. А фешн журналисты, к мнению которых прислушиваются, сами оказывают влияние - их цитируют, на них равняются, дизайнеры их боятся, презирают, но втайне мечтают, чтобы о них написали именно они. Есть звезды этой области, которых читают сотни тысяч модников по всему миру, и статьи которых, переносят читателя в волшебный мир моды.

Сьюзи Менкес

Про Сьюзи говорят так: «Если в толпе показался возвышающийся чуб, значит где-то начинается показ».

                                                                           

Один из самых влиятельных модных критиков и журналистов современности Сьюзи Менкес  начинала как модный дизайнер. Она заболела модой сразу после школы, когда в Париже случайно попала на показ Nina Ricci. Но консервативные взгляды Менкес - фэшн журналситика во времена ее молодости считалась ремеслом несерьезным - привели ее к классическому журналистскому образованию в Англии.

Начав карьеру в The Times, Сьюзи взялась писать книги, в основном о британском королевском дворе. Но ее звездный час настает во время работы в редакции International Herald Tribune, где она становится “жестким, но справедливым модным судьей современности”. С ее беспристрастностью связано много историй - известны случаи, когда Versace и Gianfranco Ferre не пригласили ее на свои показы, и в знак поддержки критика, половина приглашенных гостей на мероприятия не явились. Поэтому, нравится это дизайнерам или нет, но им приходится мириться с мнением Менкес.

Однако в последнее время, Менкес решила умерить свой пыл, и начала защищать дизайнеров. В своей недавней статье в T Magazine она пишет: “Если слишком высокий темп моды стал одной из причин срыва Джона Гальяно, кончины Александра МакКуина и других неприятных случаев с дизайнерами, при этом показы домов не прекращались, возможно, стоит подумать, что это слишком высокая цена, чтобы платить ее за постоянное желание потребителей получить что-то новое”.

Помимо прямолинейности, Сьюзи также любит “погружать” читателя в атмосферу мероприятия о котором пишет: декорации, музыка, гости и постановка шоу – она не упустит никаких деталей. Зовите это странностью или профессионализмом, но работая прямо во время шоу, она спокойно может одеть затычки для ушей, и с головой уйти в работу.

Модная индустрия обязывает иметь свой стиль во всем, особенно во внешности, и знаменитый торчащий “кок” на голове, яркое тому подтверждение. Ее прическа уже давно стала не менее знаменита, чем сама хозяйка.

Читайте Сьюзи Менкес здесь: http://www.vogue.co.uk/person/suzy-menkes

Хилари Александр

«Моя задача - перенести сказанное на языке высокой моды в плоскость обыкновенной жизни и объяснить человеку, не имеющему ни малейшего понятия о моде, что и с чем следует носить»

                                                                                                     

Эта женщина по праву считается одним из самых лучших модных журналистов. Многочисленные награды, включая Орден Британской империи, из рук самой королевы Елизаветы II, подтверждают талант Хилари Александр.

Хилари повезло занять пост модного редактора в издании The Daily Telegraph в Лондоне еще в самом начале карьеры. Проработав в газете целых 26 лет, она решила оставить пост. С тех пор она вела там только колонку «Спросите у Хилари», а работала в основном на телевидении. Ей удалось принять участие в таких крупных проектах, как Britain’s Next Top Model и Style Challenge (BBC). Сейчас она активно ведет семинары и курсы в Лондонском колледже моды и колледже Святого Мартина.

Несмотря на знаменитую любезность и приветливость Хилари, она славится и своими порой шокирующими цитатами:

“Каждый человек должен иметь чистые трусы в своем гардеробе! И не важно, какого они бренда, если это только не боксеры”

«Я бы хотела “убить” моду на джинсы с низкой талией. Я жутко устала видеть чужие “трещины”!»

За кулисами модных показов, ее запросто можно встретить в обьятиях Карла Лагерфельда, или мило воркующей в обществе Роберто Кавалли, Марка Джейкобса или даже Анны Винтур. Ее бесконечная харизма, остроумие и нотка юмора, помогли Хилари стать настоящей звездой модной журналистики, и ее 30-ти летний опыт в индустрии вовсе не предел.

3 главных жизненных кредо Александр: Первое - “Никогда ничего не бойтесь!”, второе - “Пробуйте все, и вы будете приятно удивлены”. И третье - “Слушайте свой внутренний голос, никогда не игнорируйте его”.

Спросите у Хилари здесь: http://fashion.telegraph.co.uk/news-features/TMG5024592/Ask-Hilary.html

Робин Гиван

«Избежание королевских замашек – это политическая мудрость. Но чрезмерное старание Мишель Обамы быть обычной, что в конечном итоге делает ее простушкой – никак не делает одолжения американской культуре».

                                                                                                     

Легендарная личность, обладательница первой в мире Пулитцеровской премии в области критики в модной журналистике – Робин Гиван воплощает дух американской демократии и свободы слова.

Окончив Принстон, и проработав несколько лет в Detroit Free Press, она переехала в Нью-Йорк и получила работу в The Post. Ее внимание всегда приковывал внешний вид политиков, отчего она решила переехать ближе к Белому дому, чтобы ни одна деталь не ускользнула от ее острого взгляда журналиста.

Она всегда заставляет задуматься над тем, что носят люди, зачем они это делают и как это влияет на их жизнь. Она никогда не напишет о цветовой палитре последней коллекции Prada, ее статьи наполнены аналитикой, фактами. Робин мастерски разоблачает политиков и влиятельных людей, которые зачастую пытаются манипулировать публикой посредством одежды.

“Меня завораживает, как применяют моду в политических столицах вроде Вашингтона, где люди постоянно думают о своем имидже и используют одежду как средство манипуляции. Неудачный наряд в политических кругах может иметь серьезные последствия. Вспомните, сколько критики вылилось в адрес бывшего вице-президента США Дика Чейни, когда он пришел на церемонию памяти жертв концлагеря в Аушвице в охотничьей парке, горнолыжной шапочке и прогулочных ботинках! Есть прекрасное фото, где он сидит в окружении мировых лидеров в строгих черных пальто и костюмах, а сам выглядит как дачник. По мне, так очень символично”.

Она знаменита своими нападками в сторону внешнего вида таких персон, как Мишель Обама, Хилари Клинтон и даже Джеки Кеннеди. При всей своей прямоте и колкости высказываний в адрес знаменитостей ее трудно в чем-то винить - учитывая огромную толпу ее читателей, она знает, о чем пишет.

Читайте о моде и политике в глазах Робин Гиван здесь: http://nymag.com/robin-givhan/

 Кэти Хорин

«Что не так с Vogue?»

                                                                                               

Ее знаменитое – «Что не так с Vogue?”, как нельзя лучше определяет бесстрашие знаменитого критика моды – Кэти Хорин. Она начала свою карьеру с Мекки журналистики – в Вашингтоне. Здесь она довольно скоро заняла пост ведущего модной колонки в газете The Washington Post. Параллельно она также сотрудничала с такими изданиями, как Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair и International Herald Tribune.

Не каждый журналист может себе позволить спокойно высказать негативное мнение, в адрес такого столпа как Vogue. Благодаря своей резкости Кэти стала персоной нон-грата практически на всех самых важных модных мероприятиях. Ей мстят Оскар де ла Рента, Эди Слиман и многие другие звездные дизайнеры. После недавнего показа марки Saint Laurent, креативным директором которой стал Эди Слиман, она сравнила его творения с вещами из Topshop, добавив, что даже коробка, набитая лейблами Saint Laurent Paris гораздо ценнее, чем платья в стиле грандж от Эди Слимана. «Убрав “Yves” из названия Дома, Слиман лишил бренд всякой связи с его основателем, например, хорошего вкуса и силы женственности»

А великого Оскара де ла Рента она любя окрестила “хот-догом американской моды”, на что дизайнер в ответ прозвал ее “гамбургером трехдневной давности”. Причину подобной гастрономической перепалки ни Кэти, ни Оскар никак не прокомментировали.

Многие дизайнеры обвиняли Кэти Хорин за использование имени издания для самопиара, даже Леди Гага попала однажды под «писательский топор» Кэти. На одной из премий певица появилась в черном платье от Versace, за что и получила свою дозу яда. Со слов Хорин, Леди Гага выглядела как «забальзамированная мумия», и попросила Донателлу Версаче больше не поступать так с подопечными. На что Гага ответила жестким куплетом в адрес Кэти, сама модный критик на этот выпад никак не отреагировала.

С одной стороны, может показаться, что Кэти Хорин – палач модной индустрии, который все время тычет палкой в улей мирных дизайнеров, но ее статьи действуют скорее как холодный душ, ведь чересчур причесанный и вылизанный мир моды порой требует хорошей встряски.  

Линн Ягер

«Мой стиль развивался на протяжении многих лет. Сперва я носила очень много винтажных вещей. Я думала, что с возрастом стану более консервативной, но получилось наоборот. Я выгляжу как гигантский эльф, гигантский, старый эльф»

                                                                           

Ярко-оранжевое каре, многослойные одежды и «кукольный» макияж – образ самой эксцентричной фэшн журналистки мира Линн Ягер, как нельзя кстати вписался в общую картину модной индустрии.

Сотрудничая с Vogue, WSJ и New York Magazine, Линн 30 лет подряд вела свою колонку про моду в издании The Village Voice. Взяв студенческий кредит на учебу, Ягер подумала, что если потратит все свои деньги на платья, то будет уверена в своем внешнем виде, и полностью посвятит себя учебе. Она купила 6 французских платьев, и мало того, что потратила весь кредит, так еще и влезла в долги. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, она устроилась в рекламный отдел The Village Voice. Так она впервые попала в журналистику.

После 30 лет совместной работы, Ягер неожиданно уволили. «Я думала, Боже мой, я больше не смогу ходить на шоу. Я была просто раздавлена» - делится переживаниями Линн. Но ее ожидал другой подарок судьбы. Журнал New York неожиданно предлагает ей начать писать обзоры модных мероприятий – это был настоящий джек-пот. В дополнение к обзорам для New York, Ягер редакторует и американский Vogue. «У Voice очень специфичная аудитория. Это не аудитория для моды, она слишком провинциальна», говорит Ягер. «А Vogue есть Vogue. Это отличный доступ ко всем дизайнерам и событиям мира моды, и что очень важно, здесь чувствуется высокий уровень слаженной и качественной работы».

Ее журналистский стиль поражает необыкновенной искренностью и остроумием.

“Рабочее место может деформировать чувство стиля. Онколог не имеет права носить веселенькие платьица, и вы никогда не должны видеть обнаженной ноги вашего юриста”

“Чтобы выглядеть адекватно, когда я иду куда-то, где надо быть журналистом, я беру с собой очень дорогую дизайнерскую сумку”.

На вопрос – «Кто главный в мире моды?» - она без раздумий отвечает - «Я!». По ее словам, она сотни раз пыталась изменить манеру одеваться, перестать закупать тонны «винтажа», но все бесполезно. Потому, что если человек влюбляется в моду, то это навсегда.

Статьи самого эксцентричного критика моды можно читать здесь:http://www.villagevoice.com/authors/lynn-yaeger/