Осторожно, плагиат!

Дизайнеры ведущих модных Домов постоянно находятся в неимоверном напряжении – выпуск минимум 4 коллекций ежегодно, жизнь на полгода, а иногда даже на год вперед, в надежде предугадать модные тенденции, и сама атмосфера индустрии - бесконечная гонка за красотой. Подобный стресс выдерживает не каждый даже уважаемый дизайнер, вот почему тот или иной бренд иногда затевает нечестную игру, ненароком заимствуя идеи в «соседнем цеху».

1.       Ив Сен Лоран и Ральф Лорен в борьбе за знаменитый женский смокинг.

В 1994-ом году состоялся один из самых громких процессов по плагиату. Инцидент произошел с  коллекцией американского модного дома Ральфа Лорена. Маэстро Ив Сен Лоран заявил, что Ральф «содрал» концепцию женского смокинга, созданного Ивом еще в 66-ом году. Французский Дом моды подал в суд на Ральфа Лорена и выиграл 395, 090 тысяч долларов, однако, почти сразу же, находчивый американец нашел способ вернуть хотя бы часть суммы, и «срочно обиделся» на дерзкое слово «содрал», отсудив обратно 87, 720 тысяч долларов. В конечном итоге, извиняться за инцидент пришлось обоим.

  

Слева – Ив Сен Лоран, справа – Ральф Лорен

2.       TopShop: плагиат – двигатель прогресса.

Несмотря на скандальность большинства случаев плагиата в сфере моды, порой, эти казусы все же играют на руку модным маркам. Одним из таких случаев было громкое разбирательство между английской маркой масс маркета – TopShop и Chloe. Летом 2007 в магазинах TopShop появились короткие бледно-желтые платья, которые были буквально скопированы с платья круизной коллекции Chloe. Оригинальную вещицу можно было приобрести за 185 фунтов, тогда как TopShop запросил скромные 35. К счастью, после недолгих судебных разбирательств, мудрый глава TopShop Филипп Грин все же выплатил штраф в 12000 фунтов Chloe, и изъял партию из 1000 желтых платьев с продажи. Свой поступок он прокомментировал так: «Легче было заплатить и закрыть эту тему, чем нести это всю жизнь за собой». Кстати, часть платьев, которые все же успели продаться, стали коллекционными, и именно тот случай послужил причиной того, что в мире появились специальные агентства, которые проверяют коллекции магазинов масс маркета, на наличие «копий» известных марок. 

Слева – Chloe, справа - TopShop

3.       Дуэт Dolce&Gabbana позаимствовал штаны у Armani

Весной 2009, на мужской неделе моды в Милане разразился еще один скандал между двумя гигантами мировой моды – Georgio Armani и Dolce&Gabbana. По словам Армани, дуэт D&G нагло украл стеганные шелковые штаны, которые он использовал в своей коллекции годом ранее. В своем интервью дизайнер резко высказался в адрес плагиаторов, сказав, что они скопировали его находку, т.к. сами еще не научились создавать свое! На что Доминико Дольче и Стефано Габбана коротко ответили: «Нам, конечно, нужно научиться еще многому, но уж точно не у него. Мы давно не смотрим показы Армани». Этот скандал не сопровождался судебными разбирательствами ­- дизайнеров рассудили журналисты, которые плагиаторства в коллекции Dolce&Gabbana почему-то совсем не разглядели, и вскоре скандал сам сошел на нет.

Слева – Georgio Armani (2008), справа – Dolce&Gabbana (2009)

4.       Кристиан Лубутен, в попытке отвоевать «красную подметку» у Ива Сен Лорана.

Очередной скандал столкнул обувного магната Кристиана Лубутена и великого маэстро Ива Сен Лорана. Причиной тому послужила красная подошва туфель, которую представил Ив в весенней коллекции 2011-го. Возмущенный Лубутен сразу же подал иск, заявив, что красная подошва была зарегистрирована им, как торговая марка еще в 2009, и является визитной карточкой бренда. Ни Пьер Берже, ни сам Лоран же факта плагиата здесь не признали, и заявили, что красная подметка использовалась в нарядах французской аристократии еще во времена Людовика IV. В конечном итоге, все попытки Лубутена отвоевать законное право на красную подошву ни к чему не привели. Суд постановил, что у него нет прав на единоличное использование красного цвета в дизайне обуви.

Кристиан Лубутен

5.       Короткий дизайнерский век сестер Кардашиан

Если плагиат от дизайнеров еще как-то можно оправдать - их вдохновение может иссякнуть от постоянной работы над коллекциями. Но вот, когда звезды шоу бизнеса начинают заниматься модой, и причем, подглядывать ее у других, профессиональных дизайнеров - это вызывает полное недоумение. Так, летом 2011, сестры Кардашиан решили заняться дизайном женских сумок, и выпустили аксессуар, как две капли воды похожий на сумку “Clyde” от дизайнера Моники Боткиер. Сама дизайнер написала в блоге своего бренда, что ей очень печально видеть подобный грубый плагиат, ведь ее продукция узнаваема с одного взгляда. Примечательно и то, что оригинал стоил 600$, а симпатичная интерпретация от сестер Кардашиан всего 94$. На вопросы журналистов сестры Кардашиан отвечать отказались, но сумку с продажи все же сняли. 

Слева – сестры Кардашиан, справа – Моника Боткиер, 

6.       Карл Лагерфельд и нью-йоркский художник Скутер Лафорж, о том кто у кого заимствует идеи.

Великий Карл Лагерфельд неспроста был замечен в ряде скандалов, связанных с его коллекциями в Доме Chanel. Весна 2014 года была ознаменована потертым холщовым рюкзаком за 146 000 рублей, который полюбили многие российские селебрити. С «поношенным» рюкзаком уже успели появиться в свет и Ксения Собчак, и Виктория Лопырева и Лера Кудрявцева. Интересно, и то, что новомодный аксессуар остался почти незамеченным у себя на родине, в Париже. Единственной, кто засветился с нестандартным аксессуаром, была звезда «Сумерек» Кристен Стюарт, которая является новым лицом марки Chanel, так что, скорее всего, аксессуар достался ей совершенно бесплатно. Все эти модницы вряд ли могли предположить, что Лагерфельд спокойно присвоил себе задумку американского художника Скутера Лафоржа, который сделал очень похожую вещь для своего арт-шоу в Нью-Йорке двумя годами ранее. Однако художник отчасти сам виноват, он без спроса использовал логотип бренда на своей сумке, чем и воспользовался Карл. Ни дизайнер, ни художник реагировать на нашумевшую историю никак не пожелали.

Слева – сумка от Chanel, справа – тот самый рюкзак Лафоржа

7.       Том Форд и BBP – авторитет превыше всего.

Осенняя коллекция 2014 Тома Форда, к примеру, удивила тем, что полностью повторяла дизайн малоизвестного французского бренда BBP. Все дело в том, что эта марка выпустила ряд футболок, с надписью Tom Ford 61 (год рождения дизайнера), и зачеркнутым именем Molly. На дизайн футболки BBP вдохновил репер Jay Z, посвятивший песню Форду, где он осуждает употребление наркотика Молли, и поет дифирамбы дизайнеру. Бренд BBP выпустил целую серию маек с разными фразами из этой песни. Недолго думая, Том Форд запускает коллекцию коротких платьев, усыпанных пайетками черного и оранжевого цветов, с точно такими же надписями. На просьбы журналистов прокомментировать выходку – Том Форд со свойственным ему спокойствием, гордо заявил, что он лишь наткнулся на идею онлайн, и заставил ее «взорваться». Футболки от BBP продавались всего лишь за 65$, его же платья стоили в 100 раз дороже, и продавались за 6,500$. В этом случае с бессовестным плагиатом от Форда – авторитета имени дизайнера хватило не только на то, чтобы спокойно присвоить чужой дизайн, но и прибавить к нему пару нулей.

По бокам – платья от Tom Ford, в середине – Jay Z в футболке от BBP.

8.        Оливье Рустан против Александра Маккуина – не пойман - не вор.

А Оливье Рустан, креативный директор модного Дома Balmain, знает, у кого подглядывать идеи для своих коллекций. Так, для весенней линейки Balmain 2015, Оливье «позаимствовал» белый пиджак, который точь-в-точь походил на пиджак от Givenchy, созданный в 1997 легендарным Маккуином. Мнения по поводу нового творения Рустана разделились. Одни возмущенно требовали справедливости, другие же, модники, которые не успели приобрести шикарный пиджак в 97-ом, уже было порадовались «реинкарнации» вожделенного предмета гардероба, разлетевшегося тогда в бутиках Парижа и Милана в считанные минуты. Увы и ах, пиджак был тихо снят с коллекции Balmain, так и не попав на прилавки магазинов. 

Слева – Givenchy от McQueen, справа – Balmain от Olivier Rousteing.

Звезды фэшн журналистики

Фэшн журналистика ассоциируется с вечным праздником и тусовками в кругу знаменитостей. Но на деле, фэшн журналист должен обладать энциклопедическими знаниями в области мировой культуры, искусства и моды, быть готовым к изматывающим командировкам, ночным сдачам и возможным обидам со стороны своих героев, дизайнеров и модельеров. Модная журналистика стала повальным увлечением ближе к нулевым, но появилась она намного раньше - еще до главенства в глянце Harper’s Bazaar, VOGUE или Marie Claire.

В 1672 году во французском Лионе появился первый журнал о моде “Mercure galant”, причем к великому удивлению тех, кто считал, что журналы о моде – это исключительно женская слабость, Mercure galant был именно что мужским. Его основал успешный издатель Жан Донно Де Визе, который сам часто выступал в роли автора материалов. Сам Людовик XIV зачитывался этим журналом, и по его приказу журнал стал выходить ежемесячно, чтобы придворные были в курсе всех модных событий города. В журнале писали о светской жизни Парижа, с описанием модных образов сезона, рисунками и гравюрами.

В 1693 году уже в Лондоне появился первый женский журнал о моде «Ladies Mercury», и по содержанию мало отличался от современного глянца. И главным редактором женского журнала был Джон Делтон, он обращался к читательницам с просьбой присылать свои вопросы о замужестве, любви, стиле и этикете, так и появилась первая рубрика вопросов и ответов.

И если в 17 веке журналов о моде было всего несколько, то сегодня, это не десятки, а сотни и тысячи модных изданий, с многомилионным ежегодным оборотом. Статьи в модных журналах могут помочь поднять продажи или, наоборот, задушить бренд. А фешн журналисты, к мнению которых прислушиваются, сами оказывают влияние - их цитируют, на них равняются, дизайнеры их боятся, презирают, но втайне мечтают, чтобы о них написали именно они. Есть звезды этой области, которых читают сотни тысяч модников по всему миру, и статьи которых, переносят читателя в волшебный мир моды.

Сьюзи Менкес

Про Сьюзи говорят так: «Если в толпе показался возвышающийся чуб, значит где-то начинается показ».

                                                                           

Один из самых влиятельных модных критиков и журналистов современности Сьюзи Менкес  начинала как модный дизайнер. Она заболела модой сразу после школы, когда в Париже случайно попала на показ Nina Ricci. Но консервативные взгляды Менкес - фэшн журналситика во времена ее молодости считалась ремеслом несерьезным - привели ее к классическому журналистскому образованию в Англии.

Начав карьеру в The Times, Сьюзи взялась писать книги, в основном о британском королевском дворе. Но ее звездный час настает во время работы в редакции International Herald Tribune, где она становится “жестким, но справедливым модным судьей современности”. С ее беспристрастностью связано много историй - известны случаи, когда Versace и Gianfranco Ferre не пригласили ее на свои показы, и в знак поддержки критика, половина приглашенных гостей на мероприятия не явились. Поэтому, нравится это дизайнерам или нет, но им приходится мириться с мнением Менкес.

Однако в последнее время, Менкес решила умерить свой пыл, и начала защищать дизайнеров. В своей недавней статье в T Magazine она пишет: “Если слишком высокий темп моды стал одной из причин срыва Джона Гальяно, кончины Александра МакКуина и других неприятных случаев с дизайнерами, при этом показы домов не прекращались, возможно, стоит подумать, что это слишком высокая цена, чтобы платить ее за постоянное желание потребителей получить что-то новое”.

Помимо прямолинейности, Сьюзи также любит “погружать” читателя в атмосферу мероприятия о котором пишет: декорации, музыка, гости и постановка шоу – она не упустит никаких деталей. Зовите это странностью или профессионализмом, но работая прямо во время шоу, она спокойно может одеть затычки для ушей, и с головой уйти в работу.

Модная индустрия обязывает иметь свой стиль во всем, особенно во внешности, и знаменитый торчащий “кок” на голове, яркое тому подтверждение. Ее прическа уже давно стала не менее знаменита, чем сама хозяйка.

Читайте Сьюзи Менкес здесь: http://www.vogue.co.uk/person/suzy-menkes

Хилари Александр

«Моя задача - перенести сказанное на языке высокой моды в плоскость обыкновенной жизни и объяснить человеку, не имеющему ни малейшего понятия о моде, что и с чем следует носить»

                                                                                                     

Эта женщина по праву считается одним из самых лучших модных журналистов. Многочисленные награды, включая Орден Британской империи, из рук самой королевы Елизаветы II, подтверждают талант Хилари Александр.

Хилари повезло занять пост модного редактора в издании The Daily Telegraph в Лондоне еще в самом начале карьеры. Проработав в газете целых 26 лет, она решила оставить пост. С тех пор она вела там только колонку «Спросите у Хилари», а работала в основном на телевидении. Ей удалось принять участие в таких крупных проектах, как Britain’s Next Top Model и Style Challenge (BBC). Сейчас она активно ведет семинары и курсы в Лондонском колледже моды и колледже Святого Мартина.

Несмотря на знаменитую любезность и приветливость Хилари, она славится и своими порой шокирующими цитатами:

“Каждый человек должен иметь чистые трусы в своем гардеробе! И не важно, какого они бренда, если это только не боксеры”

«Я бы хотела “убить” моду на джинсы с низкой талией. Я жутко устала видеть чужие “трещины”!»

За кулисами модных показов, ее запросто можно встретить в обьятиях Карла Лагерфельда, или мило воркующей в обществе Роберто Кавалли, Марка Джейкобса или даже Анны Винтур. Ее бесконечная харизма, остроумие и нотка юмора, помогли Хилари стать настоящей звездой модной журналистики, и ее 30-ти летний опыт в индустрии вовсе не предел.

3 главных жизненных кредо Александр: Первое - “Никогда ничего не бойтесь!”, второе - “Пробуйте все, и вы будете приятно удивлены”. И третье - “Слушайте свой внутренний голос, никогда не игнорируйте его”.

Спросите у Хилари здесь: http://fashion.telegraph.co.uk/news-features/TMG5024592/Ask-Hilary.html

Робин Гиван

«Избежание королевских замашек – это политическая мудрость. Но чрезмерное старание Мишель Обамы быть обычной, что в конечном итоге делает ее простушкой – никак не делает одолжения американской культуре».

                                                                                                     

Легендарная личность, обладательница первой в мире Пулитцеровской премии в области критики в модной журналистике – Робин Гиван воплощает дух американской демократии и свободы слова.

Окончив Принстон, и проработав несколько лет в Detroit Free Press, она переехала в Нью-Йорк и получила работу в The Post. Ее внимание всегда приковывал внешний вид политиков, отчего она решила переехать ближе к Белому дому, чтобы ни одна деталь не ускользнула от ее острого взгляда журналиста.

Она всегда заставляет задуматься над тем, что носят люди, зачем они это делают и как это влияет на их жизнь. Она никогда не напишет о цветовой палитре последней коллекции Prada, ее статьи наполнены аналитикой, фактами. Робин мастерски разоблачает политиков и влиятельных людей, которые зачастую пытаются манипулировать публикой посредством одежды.

“Меня завораживает, как применяют моду в политических столицах вроде Вашингтона, где люди постоянно думают о своем имидже и используют одежду как средство манипуляции. Неудачный наряд в политических кругах может иметь серьезные последствия. Вспомните, сколько критики вылилось в адрес бывшего вице-президента США Дика Чейни, когда он пришел на церемонию памяти жертв концлагеря в Аушвице в охотничьей парке, горнолыжной шапочке и прогулочных ботинках! Есть прекрасное фото, где он сидит в окружении мировых лидеров в строгих черных пальто и костюмах, а сам выглядит как дачник. По мне, так очень символично”.

Она знаменита своими нападками в сторону внешнего вида таких персон, как Мишель Обама, Хилари Клинтон и даже Джеки Кеннеди. При всей своей прямоте и колкости высказываний в адрес знаменитостей ее трудно в чем-то винить - учитывая огромную толпу ее читателей, она знает, о чем пишет.

Читайте о моде и политике в глазах Робин Гиван здесь: http://nymag.com/robin-givhan/

 Кэти Хорин

«Что не так с Vogue?»

                                                                                               

Ее знаменитое – «Что не так с Vogue?”, как нельзя лучше определяет бесстрашие знаменитого критика моды – Кэти Хорин. Она начала свою карьеру с Мекки журналистики – в Вашингтоне. Здесь она довольно скоро заняла пост ведущего модной колонки в газете The Washington Post. Параллельно она также сотрудничала с такими изданиями, как Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair и International Herald Tribune.

Не каждый журналист может себе позволить спокойно высказать негативное мнение, в адрес такого столпа как Vogue. Благодаря своей резкости Кэти стала персоной нон-грата практически на всех самых важных модных мероприятиях. Ей мстят Оскар де ла Рента, Эди Слиман и многие другие звездные дизайнеры. После недавнего показа марки Saint Laurent, креативным директором которой стал Эди Слиман, она сравнила его творения с вещами из Topshop, добавив, что даже коробка, набитая лейблами Saint Laurent Paris гораздо ценнее, чем платья в стиле грандж от Эди Слимана. «Убрав “Yves” из названия Дома, Слиман лишил бренд всякой связи с его основателем, например, хорошего вкуса и силы женственности»

А великого Оскара де ла Рента она любя окрестила “хот-догом американской моды”, на что дизайнер в ответ прозвал ее “гамбургером трехдневной давности”. Причину подобной гастрономической перепалки ни Кэти, ни Оскар никак не прокомментировали.

Многие дизайнеры обвиняли Кэти Хорин за использование имени издания для самопиара, даже Леди Гага попала однажды под «писательский топор» Кэти. На одной из премий певица появилась в черном платье от Versace, за что и получила свою дозу яда. Со слов Хорин, Леди Гага выглядела как «забальзамированная мумия», и попросила Донателлу Версаче больше не поступать так с подопечными. На что Гага ответила жестким куплетом в адрес Кэти, сама модный критик на этот выпад никак не отреагировала.

С одной стороны, может показаться, что Кэти Хорин – палач модной индустрии, который все время тычет палкой в улей мирных дизайнеров, но ее статьи действуют скорее как холодный душ, ведь чересчур причесанный и вылизанный мир моды порой требует хорошей встряски.  

Линн Ягер

«Мой стиль развивался на протяжении многих лет. Сперва я носила очень много винтажных вещей. Я думала, что с возрастом стану более консервативной, но получилось наоборот. Я выгляжу как гигантский эльф, гигантский, старый эльф»

                                                                           

Ярко-оранжевое каре, многослойные одежды и «кукольный» макияж – образ самой эксцентричной фэшн журналистки мира Линн Ягер, как нельзя кстати вписался в общую картину модной индустрии.

Сотрудничая с Vogue, WSJ и New York Magazine, Линн 30 лет подряд вела свою колонку про моду в издании The Village Voice. Взяв студенческий кредит на учебу, Ягер подумала, что если потратит все свои деньги на платья, то будет уверена в своем внешнем виде, и полностью посвятит себя учебе. Она купила 6 французских платьев, и мало того, что потратила весь кредит, так еще и влезла в долги. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, она устроилась в рекламный отдел The Village Voice. Так она впервые попала в журналистику.

После 30 лет совместной работы, Ягер неожиданно уволили. «Я думала, Боже мой, я больше не смогу ходить на шоу. Я была просто раздавлена» - делится переживаниями Линн. Но ее ожидал другой подарок судьбы. Журнал New York неожиданно предлагает ей начать писать обзоры модных мероприятий – это был настоящий джек-пот. В дополнение к обзорам для New York, Ягер редакторует и американский Vogue. «У Voice очень специфичная аудитория. Это не аудитория для моды, она слишком провинциальна», говорит Ягер. «А Vogue есть Vogue. Это отличный доступ ко всем дизайнерам и событиям мира моды, и что очень важно, здесь чувствуется высокий уровень слаженной и качественной работы».

Ее журналистский стиль поражает необыкновенной искренностью и остроумием.

“Рабочее место может деформировать чувство стиля. Онколог не имеет права носить веселенькие платьица, и вы никогда не должны видеть обнаженной ноги вашего юриста”

“Чтобы выглядеть адекватно, когда я иду куда-то, где надо быть журналистом, я беру с собой очень дорогую дизайнерскую сумку”.

На вопрос – «Кто главный в мире моды?» - она без раздумий отвечает - «Я!». По ее словам, она сотни раз пыталась изменить манеру одеваться, перестать закупать тонны «винтажа», но все бесполезно. Потому, что если человек влюбляется в моду, то это навсегда.

Статьи самого эксцентричного критика моды можно читать здесь:http://www.villagevoice.com/authors/lynn-yaeger/

Красиво жить не запретишь!

«Единственное, что не нужно забывать, что можно носить самые невероятные платья и туфли, но при этом, необходимо иметь сильный дух внутри. Это именно то, что сделает вас способными перевернуть этот мир.»- Алисия Кис.

Сегодня, мы все глубже погружаемся в блестящий мир кутюра. Молодые и не очень – все поглощены неутомимой «игрой в моду». Кто-то пытается угнаться за стремительной сменой трендов и модных идей, а кто-то отрицает свою причастность к модной лихорадке, как бы сторонясь «толпы». Кто из них прав, а кто нет – сказать трудно, радует только то, что в нашей столице, все чаще появляется молодежь, которая не только обладает интерсным видением и взглядом на современную культуру одеваться, но и способна громко заявить о себе далеко за пределами нашей страны. Но так было далеко не всегда...

   Давайте перенесемся в далекие годы советского периода, когда, первым, что взяли под контроль «красные» была – мода. Самые большие изменения претерпела, конечно же, женская мода, где женщина должна была выглядеть как товарищ, на которого можно было положиться в трудную минуту, и с которым можно будет построить процветающий социализм. Среди одежды, в моду вошли незатейливые платья «чарльстон», подчеркивающие недостатки склонных к полноте женщин. Что же касается колористики одежды, то она сменилась на более приглушенные тона, где фразы вроде «жутких розочек», которые, в принципе, олицетворяют женщину - и никакие они не жуткие - стали, вполне привычными. Шла полнейшая пропаганда равенства, как социального, так и полового. Мужчинам повезло гораздо больше, их мода практически не изменилась, к классическому английскому костюму и галстуку добавилась только «пролетарская» кепка, надолго закрепившаяся в стиле советского человека. Подобная тенденция продержится практически до середины 50-ых годов.

   60-ые годы - период так называемой «оттепели» связаны с появлением «Стиляг», когда советская мода сделала новый глоток свежего воздуха, и в одежду ворвались яркие цвета и более дерзкие фасоны. Стало чувствоваться влияние запада, и женщины смогли вернуть себе по праву возможность подчеркивать формы и силуэт.

   Однако одним из самых значимых периодов советской моды являются 70-80-ые. Люди получили гораздо большее количество информации через журналы, «из уст в уста» и другие источники, но все равно чувствовался ее недостаток, она была либо искаженной, либо настолько напичкана идеологией, что теряла всякий смысл существования. Поэтому, хоть и появлялись, модные тогда, хиппи, но их образ был далек от реальности западной культуры. Тогда вы задаетесь вопросом, что же собственно послужило прорывом в моде того периода? Прорыв в женской моде того времени состоял в эмансипации, как стиля, так и духа женщин  того времени. Женщины, откровенно говоря, устали от одежды, которая полностью стирает их индивидуальность, ведь в психологию женщин заложен своеобразный «код привлекательности», от этого никуда не уйдешь. Стремительно появились дерзкие брючные костюмы и более откровенные повседневные наряды. После того, как советская женщина открыла для себя манящий мир Американской и Европейской моды, еще не имея под рукой брендовых магазинов и бутиков высокой моды, она трепетно изучала иностранные журналы и импровизировала с выкройками. Желание женщины оставаться женщиной, модной, красивой и желанной – не может задушить ни один режим, ни одна идеология. Советские модницы доставали у фарцовщиков всевозможные лосины, джинсы «варенки», также, насмотревшись на заморских красавиц, отправлялись в местные парикмахерские, чтобы соорудить на своих головах безумно модную по тем временам «химию»… Все это еще раз доказывает стремление женщины быть, что называется женщиной. На мой взгляд, те дамы, которые, как они говорят, не успевают за собой следить – просто ищут отговорки, и яркий тому пример – советская женщина, которая несмотря ни на какие запреты, стойко выдержала все сложности дефицита и информационной блокады, сохранив свою женственность и шарм.

  

Секрет появления модных тенденций или «Великий заговор».

С каждой новой коллекцией, с каждым новым сезоном, на полках модных магазинов мы наблюдаем невообразимое буйство красок и фасонов. Наверняка, замечая одну и ту же цветовую гамму или текстуру тканей в нескольких магазинах сразу, вы невольно задавались вопросом, а каким образом происходит таинство появления тенденций? Не заговор ли это всех влиятельнейших модных дизайнеров? Возможно ли, что они собираются в особом месте – «обители моды», и, совершают особый обряд, сговариваясь выпускать в этом сезоне только одежду определенной расцветки?

 Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо обратиться к одному из первых звеньев в индустрии моды – поставка тканей. Одним из самых крупнейших событий в мире моды считается ежегодная выставка тканей в Париже – Primiere Vision, это специализированная текстильная выставка, на которой собирается более 800 самых знаменитых поставщиков текстильной продукции, а в самих павильонах можно запросто встретить прогуливающегося Кристиана Лакруа или Дриса Ван Нотена. В дни выставки, сюда съезжаются производители тканей с самыми невероятными текстурами и плетением. Это место является одним из главных источников вдохновения модных дизайнеров со всего света. Огромное внимание уделяется технологии производства, ведь даже самые обыденные джинсы, видоизменяются и совершенствуются во время производства, поэтому, если вы сравните джинсы одной и той же марки, но за разные годы коллекций – вы увидите, хоть и малое, но различие в покрытии и составе ткани.

Точно также, производители тканей могут сделать какое-либо открытие или технологическое усовершенствование в производстве, например, твида, благодаря которому он становится более легким и тонким, таким образом, обновленный твид снова разлетается по лавкам всех торговых домов мира одновременно.

Но вернемся к поставщикам тканей, как одному из важнейших факторов становления тенденций. Весь их секрет таится в информации, ведь именно к ним обращаются самые именитые дизайнеры, чтобы заказать ткани, и в итоге, продавцы тканей становятся обладателями строго конфиденциальной информации о предстоящих коллекциях модных домов. Этим-то они и пользуются, зачастую ненавязчиво рекомендуя обратить внимание более мелких брендов, на ткани, которые очень активно закупает, например дом Chanel или Dior…

На противоположной стороне этой цепочки находятся розничные продавцы тканей – им гораздо выгодней сбывать ткани только одного цвета, что обеспечивает более высокий спрос и гарантированную распродажу товара. Таким образом, в коллекциях дизайнеров вдруг начинают преобладать цвета фуксии, персика, или лаванды и т.д.    

Таким образом, появляются модные тенденции. Однако мы видим в магазинах уже заранее закупленные и аккуратно разложенные вещи, которые так и просятся в наш и так изрядно забитый гардероб. Но, если, гипотетически, дизайнеры готовят несметное количество разной, и при этом, невероятно похожей друг на друга одежды, как этим модным магазинам сделать правильный выбор и закупить именно те модели, которые захотим приобрести мы с вами? На этот случай, у индустрии моды имеется свой собственный козырь в рукаве.

Бюро стиля Nelly Rodi – для кого-то это непонятный набор слов, а для кого-то эти два французских слова стали настоящим плотом спасения в мире моды. Nelly Rodi – это одно из самых крупных бюро стиля, которое славится своим умением не только предугадывать модные тенденции грядущего сезона, но и умением диктовать свои собственные взгляды. Это бюро предлагает своим клиентам, так называемые «обзоры тенденций» - специальные каталоги с сотнями всевозможных вырезок модных фотографий, последних новинок тканей, даже пробников парфюма, все эти каталоги выпускаются под особой тематикой, а составляются они на основе сбора информации прямо с улиц – посредством опросов, наблюдений и маркетинговых исследований. Предположим, что какой-либо бренд должен подготовить новую коллекцию, и ищет вдохновения в стиле нью-йоркских улиц – тогда дизайнер обращается в Nelly Rodi – и через какой-то промежуток времени, бюро предоставляет дизайнеру целый каталог на тематику модного Нью-Йорка, где он сможет почерпнуть свои идеи и найти вдохновение. Помимо каталогов, это бюро также предоставляет своим клиентам услуги маркетинга, рекламы и даже, вплоть, до эскизов для новой коллекции, фотосессий. Основатель этого бюро – Пьер-Франсуа Ле-Луе отмечает, что его идеи для фотосессий заимствует даже прославленный журнал Vogue, а ксерокопии его каталогов встречаются почти во всех модных домах, вот и говорите потом, что они не являются клиентами Nelly Rodi… Всего на Пьера работает 30 сотрудников высочайшего профессионализма из сферы рекламы, дизайна и маркетинга. Каталоги выпускаются в тираже до 200 шт. в год, а стоят они примерно по 1400 евро за единицу. Как говорит сам Пьер – «Я не хочу сказать, что мы незаменимы, многие модные  дома сами придумывают коллекции и диктуют свой стиль, но наш голос имеет определенный вес, все потому, что сегодня ткань больше не играет первостепенной роли в тенденциях моды, мода распространяется сегодня и на парфюмерию, интерьер и даже технику. Вот вы, например, знаете, какой цвет мобильных телефонов актуален в этом сезоне? А мы знаем».

Таким образом, вопреки мнению, что мода – индивидуальна, мода – свободна, можно с уверенностью заявить, что мода является сложным механизмом, в котором каждый «винтик» несет свою особую роль, а их взаимодействие, в итоге, выдает нам готовый продукт, пусть и в разных вариациях, но зато четко спланированный и, в какой-то мере навязанный нам, покупателям. Поэтому, в конечном итоге, мода – это не свобода, мода – это выбор из того, что для нас подготовили заранее группа дизайнеров, совершающих таинственный ритуал в «модной обители» скрытой от любопытных глаз обывателей…    

Top 5 самых необычных платьев-гибридов

   Платье, как неотъемлемый атрибут гардероба каждой женщины, испытывает, наверное, самое большое внимание со стороны модных дизайнеров со всего мира. Какие только трансформации и эксперименты не претерпевают платья сегодня. С течением времени, длина платья то увеличивалась, превращаясь в замысловатые шлейфы, то дерзко укорачивалась до возмущения случайных прохожих. Неизменным оставалось лишь одно - платье, и в 18 веке, и сегодня - это предмет воздыхания тысяч неугомонных модниц по всему миру.

   Эксперименты с тканями, фасонами, цветами – казалось, ну что может быть еще совершенней, однако креативность дизайнеров поистине не знает границ. 21-ый век – век высоких технологий, поэтому, даже самые именитые модельеры обратились за вдохновением к новейшим технологиям. Именно технологичность создания платьев и легла в основу топ листа «пятерки самых неординарных платьев-гибридов».

   И на пятом месте располагается «мама-монстр», с ее футуристическим платьем от Elstree Studios. Самим фактом того, что Леди Гага появится в невероятном платье, уже никого не удивишь, однако само исполнение платья поражало воображение. Платье конструировали 6 недель и закончили буквально за 2 часа до появления в свет. Для него была использована нержавеющая сталь, различные формы нейлона и пластмасса. Платье очень тяжелое, но вес был распределен так, чтобы его можно было носить. Оно движется вверх и вниз, напоминая рождение стрекозы. Платье управляется дистанционно из-за кулис. Адам Райт – дизайнер - использует сложную систему моторов, чтобы из-за платья, показались крылья.

   Сколько раз, у вас в голове мелькала мысль, что было бы отлично, если бы можно было  совместить поход на работу и на вечернее мероприятие не переодеваясь в течении дня? При этом, нужно уметь не переборщить днем, а вечером - не показаться слишком обыденно. Для этого, у дизайнера Аннук Виппреш есть свое решение. Self-Painting Dress - так называется модель платья, созданная голландским модельером. Это платье меняет цвет, благодаря насосам с цветными чернилами, крепящимися на спине. Изначально платье имеет белую окраску, а второй, альтернативный цвет можно выбрать на свой вкус. Благодаря хаотичному окрашиванию, на платье появляются причудливые узоры и разводы, делая каждое новое платье неповторимым.

 
   Продолжая идею трансформеров - дизайнеры пошли еще дальше, теперь уже не нужно прилагать ни малейшего усилия, чтобы платье видоизменилось или поменяло фасон прямо на вас! Начинка таких платьев уже скорее напоминает скрытые микросхемы гаджетов, чем изделия из ткани. Чтобы понять, что это такое - нужно просто это увидеть:

  Наверное, не существует такой женщины, которая бы не мечтала, чтобы "прямо на ней", как в свое время на Мерлин Монро, дошивали платье, в котором она выйдет через минуту на сцену и споет свое знаменитое: "Happy Birthday, Mr. President". Но в отличие от того знаменитого платья Мерилин Монро, которая не могла в нём садиться, а могла лишь еле-еле переставлять ноги, сшитое «прямо на теле» платье из баллончика Fabrican Ltd позволит моднице будущего — чувствовать себя комфортно, как в ночной пижаме. Ведь платье из баллончика — Fabrican Ltd – это вторая кожа.

   Завершить этот Топ-лист, я хотела бы одной из самых последних инноваций в области дизайна и технологии. Речь идет о 3D моделировании. Недавно, дизайнер из Нью-Йорка Михаэль Шмидт и архитектор Франсис Битонти создали это платье для бурлеск тансовщицы - Диты Фон Тиз. Платье до пола из нейлона было сделано при помощи селективного лазерного спекания - процесса , при котором материал строится слой-за- слоем из пластикового порошка, и затем спекается при помощи лазера. Насчет того, смогла ли Дита сесть в этом платье, или хотя бы нагнуться - история умалчивает, очевидно одно - возможности 3D принтера практически не ограничены...

Изящный язык Vogue

«Simply the Best»

Корпоративный девиз Vogue

    Задолго до того, как стать настоящей «модной библией» каждой уважающей себя дамы, легендарный журнал Vogue прошел длинный и тернистый путь трансформаций. Кто бы мог подумать, что молодой нью-йоркский журнал, состоящий всего из 16 страниц, спустя более 100 лет все еще будет бить все рекорды печати и станет настоящей энциклопедией моды? А в 1892 году, молодой человек из богатой семьи, с уже имевшимся журналистским опытом – Артур Тюрнюр, и внук известного бизнесмена Стефана Уитни - Гарри Маквиар, решают создать нечто новое на рынке печатных изданий. В отличие от Лондона и Парижа, где церемониальности отводится огромное количество сил и времени, в Нью-Йорке не было такой «моды на аристократию», чем и воспользовались молодые энтузиасты. 17 декабря 1892 года в свет выходит первый номер Vogue – еженедельного журнала о моде и светских событиях, направленных на элитарную прослойку Нью-Йорка. Слово Vogue, в переводе с французского, означает – «в моде», «модный». Несмотря на то, что журнал был преимущественно о моде, в нем также печатались статьи о спорте, об элитарных клубах, чем, несомненно, привлекал мужскую аудиторию. На момент появления журнала, он стоил лишь 10 центов и имел только одного конкурента в лице журнала о светской жизни – Town Topics. Однако уже тогда над созданием Vogue трудились лучшие иллюстраторы Нью-Йорка: на обложках появлялись искусные рисунки моделей, по которым можно было легко считывать эпоху и тренды того времени. Эта традиция сохранилась и сегодня.

Эволюция обложек журнала Voguе.

Обложка Vogue 1930 г.

Первая обложка Vogue 1892 г. 

                     

Обложка Vogue 2012 г.

Обложка Vogue 1964 г.

   Журнал Vogue изначально зарекомендовал себя, как серьезное издание о моде, искусстве, светской жизни, в него собирались включить даже материалы в стиле беллетристики. В первом выпуске, издатели решили опубликовать рассказ знаменитого писателя Томаса Дженвиера - "Le bon oncle d'Amerique", однако рассказы в стиле «изящной словесности» в журнале так и не прижились. Все дело в том, что Vogue никак не хотел позиционировать себя с ракурса «легкой» литературы, как это предполагает беллетристика, издание сразу же твердо закрепило за собой статус «респектабельного и экспертного издания о модном Нью-Йорке».

  

   За 132 года господства на издательском рынке, журнал Vogue уверенно диктовал модные тенденции, объединяя только лучших фотографов, модельеров и звезд мировой величины, создавая понятие – «фэшн журналистика». Тысячи девушек по всему миру грезят о работе в этом издании, десятки рассказов и фильмов сняты по мотивам «издательской кухни» Vogue. Чем же он так привлекает, что заставляет молодую студентку из глубинки экономить на завтраках, чтобы купить новый номер заветного журнала и ночами, тайно, взяв фонарик и накрывшись одеялом с головой, трепетно перелистывать глянцевые страницы снова и снова? Видимо это и есть та самая магия, которая уносит читателя с каждым новым разворотом в манящий мир моды и роскоши…

   История Vogue богата знаковыми именами и событиями мира моды. В 1909 г. его покупает Конде Монтроз Наст – основатель крупнейшего издательского дома Америки. При нем, Vogue стремительно растет и расширяется, обложка раз и навсегда становится цветной, а кресло главного редактора с 1914 – по 1951 г. занимает Эдна Чейз. Хоть она и не имела специального журналистского образования, но работала в журнале с самого его открытия, а пост главного редактора покинула только в возрасте 74 лет. Начиная с 1963-го года, с приходом нового редактора Дианы Вриланд, журнал Vogue претерпевает еще более радикальные изменения. Диана впервые размещает на разворотах Мика Джаггера и The Beatles, ориентируя журнал на молодежь периода сексуальной революции. Она открывает легендарных моделей, таких как: Твигги, Верушку фон Лендорф  и Пенелопу Три. Она заставляет авторов писать не только о моде, но и об уходе за собой, актрисах и политиках. Именно в эпоху Дианы Вриланд, журнал Vogue становится одним из самых влиятельных модных журналов. В 1971 году на пост главного редактора Vogue назначается Грейс Мирабелла. Грейс начинает уделять больше внимания среднестатистической американке, в результате чего продажи журнала резко взлетели вверх с 400 тысяч – до 1,2 миллиона, но сам авторитет журнала при этом резко падает. Интересно и то, что период ее «правления», также называют «бежевым», из-за того, что она выкрасила им стены своего кабинета в издательском доме Конде Наст. В 1983 году, Грейс проводит собеседование с новой претенденткой на место креативного директора Vogue – некой Анной Винтур. На вопрос - «Место кого вы мечтаете занять в будущем?» - Анна незамедлительно заявляет - «Ваше». По слухам, именно этот инцидент послужил продолжительной «холодной войне» между Мирабеллой и Винтур. С первого дня работы в Vogue Винтур принимает решительные действия и часто не считается с мнением Грейс. Все дело в том, что Анна приходит в журнал под патронажем Александра Либермана – правой руки Ирвина Ньюхауса – главы издательского дома Conde Nast, это дарит ей определенную свободу действий. С Александром она знакомится еще будучи модным редактором журнала New York. С самого детства Анна Винтур грезит о кресле главного редактора Vogue и целенаправленно идет к своей мечте. Только в 1988 году, заполучив пост главного редактора американского Vogue, и занимая его по сей день, Анна наконец может воплотить все свои самые смелые идеи на страницах этого журнала. Однако кресло главного редактора такого авторитетного издания не могло достаться без боя.

Эдна Чейз

Диана Вриланд

     

Грейс Мирабелла

Анна Винтур

     

   Анна Чарльз Винтур родилась в Лондоне, в семье редактора британской газеты Еvening Standard и дочери профессора Гарвардского Университета. Начиная с 15 лет, Анна устраивается продавщицей в знаменитый магазин Biba, но уже тогда начинает нацелено искать себе влиятельного и богатого мужчину. Именно тогда она начинает встречаться со знаменитым писателем Пирсом Полом Ридом, который был старше нее на 10 лет, но имел внушительный достаток и хорошие связи. Журнальная карьера Анны начинается в 16 лет, когда ее исключают из школы. Она устраивается на работу в модный тогда журнал Oz, а вскоре, переходит на работу ассистента в отделе моды в британский Harper’s Bazaar. После долгих непримиримых разногласий с главным редактором HB, Анна принимает решение переехать в Нью-Йорк. Здесь, после долгого пути в различных нью-йоркских изданиях, в 1988 году она, наконец, занимает кресло главного редактора американского Vogue. Практически сразу, Анна проявляет себя как требовательный начальник с жесткими правилами на рабочем месте, за что и получает прозвище - «ядерная зима». Однако вряд ли кто-то осмелится сказать подобное в лицо Винтур, ведь она становится самой влиятельной фигурой мира моды и ее слово может, как открыть все двери, так и перечеркнуть будущее молодым талантам - навсегда. По ее образу и подобию снимается нашумевшая картина – «Дьявол носит Прада», где Винтур выступает не в самом выгодном свете, однако сама она признается, что фильм ей очень понравился, а вся шумиха вокруг него сделала неплохую рекламу самому журналу.

   Помимо несносного характера, Анну отличает и исключительное чувство стиля и модных тенденций. Так в 1988 году, она впервые размещает на обложку журнала модель в джинсах за 50 долларов и в блузке за 10 тысяч долларов, совмещая тем самым несовместимое. А об ее покровительстве молодым талантам ходят легенды: она из года в год открывает новые имена, как Джон Гальяно, Александр Маккуин, Александр Вэнг и т.д. Что касается журналистики Vogue, именно при ней появляется целое направление, именуемое «воговский прием», а каждый номер несет особую тематику, благодаря ее вступительному письму «от редактора».

    Тексты, наполненные эмоциями и детальными подробностями, предложения, вызывающие яркие образы в представлении читателей – все это как нельзя лучше раскрывает смысл «воговского приема»:

«Она сидела на холодном подоконнике, завернувшись в толстый серый свитер, все еще хранящий запах ЕГО духов. В дрожащей руке догорала очередная сигарета. В глубине души она все еще верила, что ОН вернется».

   Помимо «воговского приема», стилистика текстов Vogue, также содержит понятие «женский язык». Феминистская лингвистика, или же «женский язык» - это понятие, которое появилось в США и Германии в 70-80-ые годы XX века. Именно тогда, демократичная женская половина этих стран принялась разоблачать мужское доминирование и женскую дискриминацию. Интересно то, что в Vogue никогда открыто не дискредитировали мужчин, однако ставка была сделана именно на женскую аудиторию, где мужчина лишь изредка проскальзывал в рассказах, или советах о построении отношений. Чтобы привлечь более массовую, женскую аудиторию, редакция Vogue стала использовать приемы более понятные для женщин, основной направленностью статей стала тема семьи и личного счастья, а также ориентирование в стиле и моде. Интересной особенностью «женского языка», также является то, что женщины способны перенимать мужские выражения и настроения речи, в отличие от мужчин. В послевоенное время, было принято, что женщина должна быть «настоящей леди»: послушной, вежливой и смиренной. Поэтому, женская натура проявляется в текстах журнала очень сильно. Одним из самых популярных приемов «женского языка» является очень точное определение цветовых тонов и оттенков, так, например: лиловый, серовато-голубой, гранатовый, крокодиловый, спелый персик и прочее:

«Ее сумочка небесно-голубого цвета оставила глубокую рану в сердце каждой, кто видел ее в тот вечер».

   Это придает некую мягкость описанию и дает более точное представление об описываемом предмете. Также, женщины подсознательно избегают конфликтов при разговоре, и стараются получить исключительно положительный ответ. В этом им помогают такие обороты, как – «не так ли?», «ох, дорогой», «как это прелестно!» и прочие, насыщенные эмоциями фразы. Все эти приемы нашли широкое применение на страницах Vogue. Журнал стал настоящей настольной книгой женщин со всего мира, именно потому, что говорил с ними «на одном языке».

   Еще одной отличительной чертой Vogue является сближение редакторов с аудиторией – в статьях часто используется прямое обращение к читателю, это прослеживается в таких оборотах, как: «дорогая», «милая», «хочу поделиться с тобой секретом» и т.д. В этом смысле, журнал выступает в роли наставника, эксперта. Подобная тенденция сохраняется в журнале и сегодня. 

   Материал журнала преподносится в виде историй напоминающих девичьи дневники, которые вела когда-то каждая из нас. Читая статью о романтической поездке на тропический остров – вы глубоко окунетесь в яркий мир красок и деталей:

«Когда мы спустились на пристань, нас уже ждала ослепительно-белая яхта, готовая увести нас на край света. В тот самый день нашим «краем света» стали Гаваи».

   Детали, краски и эмоции, с которыми редактор опишет место, напомнят вам «диалог с самим собой», вы переживете эмоции человека, о котором читаете, и мысленно перенесетесь в его образ.

   Публикуя статьи о независимой, образованной деловой женщине, в материале обязательно пройдет тонкая линия ее семейных ценностей, ведь в конечном итоге, именно об этом мечтает каждая женщина – преуспеть во всем – и в семье, и в карьере.

   Vogue – это именно то издание, где вы никогда не встретите статьи о насилии, о войне и разочаровании в жизни. Этих событий хватает и в реальной жизни читателей. Vogue олицетворяет роскошь, богатство, восхищение, и кажется таким недосягаемым. Наверное, именно эта черта делает журнал таким привлекательным, ведь даже не имея возможности побывать на роскошном приеме, вместе со знаменитейшими фигурами «светского мира», у каждого из нас есть возможность прикоснуться к нему, стоит только перевернуть страницу. 

   Команда Vogue также не забывает удивлять своих читателей. Растущее количество конкурентов, требовательность публики – все это заставляет редакторов чаще «ходить по острию ножа». Они прибегают к провокационным приемам, не только поражая публику, но и обрушивая шквал критики в свой адрес. Сама Анна Винтур частенько злоупотребляет этими приемами, которую не раз обвиняли «зеленые активисты» в использовании натурального меха. Так, в 2005 году, на одном из очередных модных показов в Париже, правозащитники из организации ПЕТА запустили в Анну вегетарианский пирог из тофу. Оскорбленной и униженной Винтур, ничего не осталось, как тихо испариться с мероприятия.

                                          Анна Винтур, 2005 г.

   Сам облик журнала тоже не раз вызывал бурю эмоций, и все чаще не самых положительных. Одним из таких провокационных номеров был осенне-зимний номер Vogue Hommes International. Целых четыре организации по борьбе с домашним насилием, Sanctuary for Families, Safe Horizons, NOW NYC и Equality Now, обвинили ее в пропаганде насилия. Свои претензии они изложили в письме руководителю Conde Nast Си Ньюхаузу и директору издательства Томасу Уолласу: «Это действительно опасное изображение, женщина, которую душат, посылает неоднозначный сигнал всем, кто видит журнал: сигнал о том, что удушение является признаком страсти, а не насилия». Помимо традиционного Vogue, Condé Nast Publications выпускает также журналы Men’s Vogue (Vogue Homines International во Франции) и Teen Vogue. Также, в Австралии издаются Vogue Entertaining & Travel и Vogue Living. В Италии выходят версии Vogue Casa (интерьер), Vogue Sposa (свадьба) и Bambini Vogue (дети), в Бразилии – Cusa Vogue (интерьер) и т. д. Общее количество читателей Vogue достигает 16-ти миллионов человек ежемесячно. Такие высокие рейтинги постоянно требуют очередной подпитки скандалами.

   Так, одним из самых последних скандалов, связанных с обложкой журнала, стал самый свежий, апрельский номер. Все дело в том, что главными героями обложки стали – репер Канье Уэст и звезда реалити шоу – Ким Кардашиан. Широкая общественность была возмущена до глубины души, даже многие мировые звезды остались в полном недоумении от подобной выходки. Звезда мирового подиума – Наоми Кемпбелл лишь рассмеялась в адрес вопросов журналистов по поводу этого номера, а в сети появилось множество коллажей с Канье и Ким. Шли слухи, что сама Анна Винтур была против этой фотосессии. Читатели отказывались верить в то, что на обложке столь авторитетного издания могли появиться люди, абсолютно не вяжущиеся с образом иконы стиля. На что Анна ответила в письме от редактора: «Одно из преимуществ редактирования Vogue - возможность включить в издание тех, кто определяет культуру, меняет ее и чье присутствие в мире формирует то, как он выглядит и влияет на наше восприятие. Думаю, мы все можем согласиться с тем фактом, что эту роль сейчас играют Ким и Канье.» Что ни говори, но Винтур всегда славилась как новатор и смелый экспериментатор в своем деле. 

                                              Скандальный Апрельский номер Vogue

   Если печатный Vogue бывает тематическим, то онлайн версия журнала – это постоянно меняющийся "организм", с ежеминутным обновлением новостей и ссылок. Как и печатная версия – сайт тоже создавался с размахом. Здесь разместилась целая модная энциклопедия, в которой можно найти имена самых знаковых дизайнеров, фотографов и других деятелей фэшн индустрии. Посещение сайта поистине громадное – почти 29 миллионов визитов – и это только в месяц. Основной целью появления онлайн версии было расширение аудитории. Помимо Voguepedia – так они прозвали раздел с терминологией – заметки и другие новостные материалы размещаются в очень усеченном виде. Все дело в том, что люди стали тратить гораздо меньше времени на чтение новостей, а главной приманкой так и остаются яркие заголовки и фотографии.

   На сегодняшний день бытует множество слухов и мнений по поводу сокращения или, попросту закрытия печатной версии журнала. Одни яро высказываются в пользу защиты природы и запрете вырубки лесов, бездумной траты природных богатств на печать журналов и газет. Другие же, придерживаются четкой позиции защиты модного издания. Они оправдывают ее преимущества, защищают традиции бренда и свято берегут создаваемый годами образ. Интересно и то, что появление онлайн версии журнала, никак не сказалось на продаже его печатной версии. Так за 2010 год, процент продаж увеличился до 16%, и эта цифра только растет с каждым новым номером. Причиной тому может быть смена глобальной тенденции читателей к потреблению информации. Все дело в том, что Vogue буквально пестрит всевозможными фотографиями, текстурами и красками. А в современном ритме, яркая, насыщенная деталями фотография намного легче и быстрее усваивается читателями, которые ищут лишь легкое «прикосновение к прекрасному», открывая для себя таинственный мир "планеты Vogue".  

Интересные ссылки:

https://www.youtube.com/watch?v=E28sSzdk-kA

https://www.youtube.com/watch?v=SujwO7WRvu4

https://www.youtube.com/user/Americanvogue