Интервью с Креативным Директором Дома NADIT для L'Officiel Azerbaijan

Надия Тазиева, дизайнер повседневной одежды, основатель марки NADIT. О том, как важно верить в себя, хорошо знать то, чем занимаешься. NADIT ворвалась на азербайджанскую модную арену, чтобы «быть здесь и сейчас», громко заявив о себе на Неделе моды в Баку.

1. Надия, вы не первый год работаете в сфере моды и активно участвуете на всевозможных конкурсах и мероприятиях, а откуда появилось желание заняться именно данным направлением?

Я даже не помню, когда это началось. Кажется, что желание заниматься одеждой было всегда со мной. В детстве самым простым способом меня завлечь было просто дать кусочки ткани, ножницы и иголки. Что конечно переросло в любовь к рукоделию и созиданию. С 4х лет влюбилась в вязание. Изучив все доступные техники, я стала искать, что-то большее, заинтересовалась искусством. Это и привело меня к осознанному желанию создавать одежду. Так что, совершенно неудивительно, что я пошла учиться на дизайнера и уже на втором курсе создала свою первую коллекцию, состоящую из 8 образов. 

2. Расскажите о бренде NADIT – несколько слов о философии бренда.

В основе концепции бренда лежит мечтательность, живущая параллельно с современной реальностью. Клиентки Nadit - молодые нежные и утонченные девушки, способные увидеть чудеса в обычных вещах. Это одежда для повседневной жизни, простая, но с изюминкой. Наша героиня любит качество и ценит ручную работу. 

Учитывая особенности фигуры обычной азербайджанки и, в особенности, невысокий рост, одежда Nadit создается в соответствующих пропорциях. Это одежда не для красной дорожки, в ней ходят каждый день, абсолютно реальные девушки. Силуэты подчеркивают женственные формы, натуральные материалы, преобладание принтов, легких тканей в сочетании со сложными фактурами. 

Я стараюсь, чтобы через каждое платье Nadit передавалось настроение, особенная атмосфера и только положительные эмоции. Коллекции отшиваются маленькими тиражами, в большинстве случаев в 1-2х экземплярах, но при этом каждая вещь находит свою обладательницу, что меня несказанно радует.

3. Откуда черпаете вдохновение для создания новой коллекции?

Обычно это бывает какая-то сильная эмоция, или впечатление, которое мне очень хочется передать. Я начинаю искать образ девушки, думаю о ее характере и ситуациях которые происходят вокруг нее. Этот образ и становится вдохновением.

Например, когда я начинала делать последнюю осенне-зимнюю коллекцию, вокруг и внутри меня была пустота и холод. Я стала видеть все в холодных серо-голубых тонах. И появился образ, этакой Герды, которую захотелось укутать в объемные свитера и жакеты. Пусть вокруг нее распускаются ледяные цветы, но она своей женственностью и нежностью готова растопить любое холодное сердце. Отсюда и структура коллекции, форма изделий и соответствующие принты на ткани. 

4. Что для Вас является главным принципом построения своей марки?

Самое важное - это четкая концепция, усердная работа и обдуманность действий, содержание и качество изделий. Оставаться верным себе и уметь находить компромиссы в различных ситуациях. 

5. Расскажите о своей команде, как Вы обычно работаете над коллекцией, укладываетесь ли в сроки заранее, или опаздываете?

Уже второй сезон я делаю коллекцию заранее, до начала продаж. До этого я делала коллекции сезон в сезон. 

Успевать в срок было очень тяжело потому, что все вещи я делала сама, в том числе и последнюю осенне-зимнюю коллекцию. 

С одной стороны надо успеть заинтересовать покупателя и заниматься продажами нынешнего сезона, а с другой вовсю готовиться к следующему. 

На данном этапе у меня в команде уже трое человек, это мои помощницы-рукодельницы. Несмотря на это основная доля работы пока на мне. Я уделяю большое внимание технике исполнения, и с каждым разом стараюсь все больше изучить технологий работы с различными материалами. Стараюсь довести лекала до идеала.

В моих коллекциях очень много натуральных тканей, одна из основных составляющих - вязаные ручные изделия. И я понимаю, что это не то, что привыкли видеть бакинские модницы. Я культивирую ручной труд. Очень часто к своим простым хлопковым платьям добавляю вышивку кристаллами, бусинами или пайетками. Это делает вещь веселее, но она все так же остается пригодной для ежедневной носки.

6. Расскажите о своем участии в первой неделе моды в Азербайджане, ваши ожидания?

Я думаю, что участие в неделе моды важно для каждого дизайнера. Это возможность донести до более широкой аудитории, что из себя представляет бренд. 

Для меня это еще и возможность посмотреть на себя со стороны, учесть все плюсы и минусы и сделать работу над ошибками. Отзывы показывают будет пользоваться та или иная вещь спросом, стоит ли увеличивать тираж. Поэтому для меня важны, как положительное мнение, так и конструктивная критика.

7. Как Вы видите развитие модной индустрии в Азербайджане в ближайшие 5-10 лет?

Я очень рада тому, что сейчас происходит с модой в Азербайджане. Появляются думающие дизайнеры, магазины уже более лояльно относятся к местным брендам, и наконец, у нас появилась локальная Неделя Моды! 

Сейчас чуть ли не каждую неделю мы слышим новые имена, все становятся дизайнерами. Очень многие пытаются попробовать себя в этой роли, так и не осознавая, что за этим стоит. Но это и очень хорошо для Баку. Потому что те, кто наиграется в кутюрье - отсеятся, и лет через 5 здесь останутся дизайнеры, которые знают что они делают и будут двигать азербайджанскую моду вперед. 

Главное теперь не останавливаться и дальше развиваться. Это обязательно даст свои плоды. 

8. Цели и желания марки NADIT – какое будущее для бренда Вы готовите?

Создать крепкий, устойчивый бренд и расширяться в нескольких направлениях. 

В первую очередь быть интересным локальному покупателю. Моя цель приучить азербайджанских девушек к мысли, что дизайнер в Баку это не обязательно вечерние платья с блестками. 

 С середины лета уже будет функционировать интернет магазин. Сначала с доставкой по Азербайджану, а потом и по миру. 

Нужно постепенно увеличивать количество образцов в коллекции и выходить в тираж. Расширить мастерскую, возможно, открыть свой бутик и постепенно освоиться в крупных универмагах. Хотелось бы также сотрудничать с регионами. И в дальнейшем, конечно, когда бренд окрепнет, выходить на международный уровень. Для этого я обязательно должна изучить все маркетинговые особенности модного бизнеса, наладить процесс производства, поставок, соотношения цены и качества. 

Могу продолжать так бесконечно - до идеи передать все своим внукам, но, думаю, лучше будет показать все на деле.

9. Ваши главные жизненные принципы?

Мечтать и действовать, совершенствоваться, верить в лучший исход в любой ситуации, не отступать от заданных целей, любить то, что меня окружает. И один из важных принципов, который стараюсь себе привить: быть здесь и сейчас.

10. Ваш личный «эликсир» хорошего настроения, когда нужно работать, а голова занята любыми мыслями, кроме как о работе? 

Я трудоголик, поэтому большая часть моих мыслей как раз о работе. 

Для меня самый лучший эликсир, это находиться в процессе, делать то, что я люблю. Поэтому каким бы ни было мое настроение, плохим или хорошим, мне достаточно сказать себе "встань, и иди работай".

11. Пожелания нашим читателям

Верить в себя и смотреть на мир с широко открытыми глазами.

   

Несколько простых истин Недели моды.

      Шик. Блеск. Вспышки фотокамер - таким ли на самом деле является модный мир? Приоткроем завесу тайны на несколько моментов из рутины Модной Недели. 

1. Сколько бы Вы не планировали свой выход в свет – вам придется забыть об этом, если вы в эпицентре событий, ведь организовывать и посещать модное событие – это две абсолютно разные вещи. И выбирать из двух зол меньшее здесь не придется – принимать участие и в том, и в другом – безумно интересно.

2. Тесное участие на Неделях дает возможность не пересказывать модные новости из уст в уста, а помогает стать их источником.

3. Неделя моды – это скопление огромного количества творческих людей со всех уголков планеты. Только представьте, насколько может обогатиться ваш духовный мир, общаясь с людьми, которые горят своей профессией и стремятся сделать мир вокруг себя красивее, посвящая свою жизнь эстетике.

4.Каждый модник стремится посидеть на первом ряду на всех модных показах, попасть в светскую хронику и покрасоваться на красной дорожке Недели. Однако вся правда в том, что пока они сидят на первом ряду и позируют перед фотографами – мода проскальзывает мимо них в таинственном закулисье оборотной стороны Недели моды.  

5.Ложно мнение и о том, что моду создают конкретные имена. Модная марка – это титанический командный труд. Настоящие художники немногословны и скромны, за них говорят их творения.  

6.Дизайнеры всегда очень волнуются перед показом своей коллекции, многие это всячески скрывают, но все равно волнуются. Финальный поклон перед аудиторией в конце дефиле – это лишь способ прочувствовать ситуацию в зале и узнать мнение публики, а не продемонстрировать себя любимых.

7.Если вас устраивает рабочий график 5/8 (5 рабочих дней по 8 часов в день), то модная индустрия не для вас. Жизнь начинается здесь только к полудню,  и длится до поздней ночи, медленно перетекая в рассветы.

8.Посетители модных показов видят всегда то, что им позволяют видеть дизайнеры и организаторы. Даже если в зале порой происходит определенный ажиотаж или заминки, зрителю и в голову не придет, что вся ситуация была заранее спланирована и продумана группой людей, которые отлично разбираются в психологии толпы и могут сделать шоу из любой ситуации.

Фото: Адыль Юсифов, Айсель Гусейнова

Текст: Айсель Гусейнова

РОССИЙСКИЙ ДИЗАЙНЕР: АЗЕРБАЙДЖАНКИ УМЕЮТ КРАСИВО ОДЕВАТЬСЯ И ЛЮБЯТ ШИК - ЭТО КАК РАЗ КО МНЕ - ИНТЕРВЬЮ

- Откуда у вас появился интерес к моде? 

- Интерес к моде появился у меня в юношестве. Я вырос в семье модников: родители всегда стильно и современно одевались, шли "в ногу со временем", а бабушка была профессиональной портнихой. В те времена было крайне сложно купить что-то красивое, и они сами обшивали всю семью. Как раз таки они и научили меня азам портного мастерства и в четырнадцать лет я сшил свою первую рубашку - очень модную по тем временам и благодаря друзьям и соседям, которые попросили сшить нечто подобное, практически вышел на массовое производство (смеется). 

- Вы начинали как дизайнер-инноватор в области моды и меха. Почему именно мех? 

- Мне всегда было интересно работать именно с мехом. Мех очень сложный и очень благородный материал. Моей мечтой было купить маме шубу, красивую, модную шубу из чернобурки, не “советскую”, а вот прямо стильную, по силуэту, чтобы была европейского уровня, но, к большому сожалению, понял, что это очень сложно. В те времена все шубы были бесформенные, без намека на женственность, больше похожие на меховой чехол. Я решил исправить эту несправедливость (смеется), решил сделать не шубу, а меховое пальто - теплое и одновременно изящное… и у меня это получилось. Мех мне поддался. Более того, он стал моей любовью. 

Изучив историю работы с мехом, изучив все технологии, я решил делать меховую моду: полноценные кутюрные меховые коллекции. А если уж я решил что-то сделать, то сделаю это непременно на высочайшем уровне, именно поэтому в модной меховой индустрии мое имя известно практически всем, потому что я, действительно, стал делать с мехом то, что раньше боялись делать другие. Одно из главных мировых изданий меховой индустрии - журнал APREL FUR Magazine - назвал меня "Рок-звездой меховой индустрии", ведь я не боюсь экспериментировать с мехом, не боюсь смешивать в одном изделии те меха, которые на первый взгляд кажутся несочетаемыми, я играю с формами, цветами и фактурами. Та легкость и утонченность, которая была присуща легким платьям, появилась и в меховых изделиях, шарм и аристократизм кружева также появился в изделиях из меха. 

Изделие из такого сложного в работе материала как соболь у меня стало смотреться как тончайшее платье, а этого очень сложно добиться! В результате долгой работы я научился создавать не просто меховые изделия, я научился создавать меховую моду, выпуская каждый год полноценные осенне-зимние коллекции. 

- Самое запоминающееся событие вашей карьеры? 

- У меня каждый день может быть запоминающимся. Ко мне заходят клиенты и говорят приятные слова, по достоинству оценивают мой труд и мне как человеку творческому, безусловно, это дает подпитку, придает сил двигаться вперед! Я помню все до каждой мелочи, начиная от того, как лично преподнёс свое изделие Уитни Хьюстон, заканчивая словами своей семьи - "мы тобой гордимся". Все ценно! 

- Никогда не пробовали заниматься casual? Может, нам ожидать этого в будущем? 

- Пробовал. Это были заказы моих постоянных клиентов, которые приобретают у меня кутюрные вещи. Они доверяют моему вкусу и хотят видеть в своем гардеробе те вещи, которые можно носить каждый день в повседневной жизни, но при этом, чтобы в ней был виден уровень и мой узнаваемый стиль. В результате у меня есть клиенты, которые носят только одежду моего бренда. Именно так я начал делать и детскую линию одежды. Сейчас многое зависит от экономической ситуации в мире. Будем надеяться на лучшее, безусловно, в обозримом будущем Модный дом IGOR GULYAEV удивит поклонников своего бренда новой линией. 

- На какие тренды нужно обратить внимание грядущей весной? 

- Этой весной мы окунемся в семидесятые, во времена длинных струящихся платьев, приталенных пальто и изделий с обилием кружева. Выделить какой-то лидирующий цвет сложно, но практически все модные дома используют в весенне-летних коллекциях этого сезона коралловый, алый, небесный, мятный, лазурный, желтый, белый и черный. 

Что касается тканей, то предстоящей весной актуальны будут мерцающие ткани восьмидесятых, которые выглядят просто космически, и ткани, которые визуально создают объем, будь то перья или ткань, утопающая в объемных цветах. 

Не могу сказать, что я большой поклонник этого периода в истории моды, но сейчас те же самые пайетки и люрекс, благодаря современным технологиям, выглядят совершенно иначе. Стоит обратить внимания на шляпы, браслеты и очки в круглой оправе - все это, при правильном подборе, удачно завершит ваш образ. 

Мужская мода преподнесла сюрпризы в этом сезоне. Мужские костюмы цикломеновых цветов продемонстрировали многие модные дома. 

- Кто из дизайнеров современности служит вашим вдохновением? 

- В мире моды я люблю неординарных личностей. Люблю, когда видно, чье это изделие, еще до того, как посмотрел на лейбл. Ведь фирменный стиль дизайнера - это как почерк художника. Не важно, какие краски ты используешь, важно, как ты "ведешь кисть по холсту". На расстоянии километра могу увидеть работы John Galliano, Kris van Assche, Yohji Yamamoto . Японцев и бельгийцев люблю за креативность мышления, за скрупулёзный подход к деталям и кажущуюся простоту. 

- Главные принципы работы дизайнера Игоря Гуляева...

- Изделие не выйдет с производства под моим лейблом, если я чем-то недоволен! Если отсутствую в Петербурге - контролирую все процессы по скайпу и телефону. Не доверяю никому — всё только под моим контролем. Я жуткий перфекционист и зануда в работе. Я хочу, чтобы мой покупатель чувствовал себя совершенством в моих изделиях, поэтому они должны соответствовать. 

- Как появилась идея представить изделия вашего бренда в Баку? 

- Она витает в воздухе уже давно. Моими изделиями активно интересуются в Азербайджане и у меня есть клиенты, которые специально прилетают из Баку в Москву. В вашей стране любят и умеют красиво одеваться, любят шик, высокий уровень исполнения, благородство кроя - это как раз ко мне (смеется). В настоящее время в Баку мы представлены в рамках шоурума и надеемся, что в скором будущем состоится официальное открытие монобренда IGOR GULYAEV.

Мне бы очень хотелось представить полноценную коллекцию у вас в городе. В Баку, кстати, я влюбился с первого взгляда! Очень красивый город! Процветания ему и вашей стране. 

- Что ожидать поклонникам от бутика Игоря Гуляева в Баку? 

- Красоты, роскоши, изысканности и благородства. 

Ссылка на публикацию: http://lady.day.az/news/guests/563762.html

Осторожно, плагиат!

Дизайнеры ведущих модных Домов постоянно находятся в неимоверном напряжении – выпуск минимум 4 коллекций ежегодно, жизнь на полгода, а иногда даже на год вперед, в надежде предугадать модные тенденции, и сама атмосфера индустрии - бесконечная гонка за красотой. Подобный стресс выдерживает не каждый даже уважаемый дизайнер, вот почему тот или иной бренд иногда затевает нечестную игру, ненароком заимствуя идеи в «соседнем цеху».

1.       Ив Сен Лоран и Ральф Лорен в борьбе за знаменитый женский смокинг.

В 1994-ом году состоялся один из самых громких процессов по плагиату. Инцидент произошел с  коллекцией американского модного дома Ральфа Лорена. Маэстро Ив Сен Лоран заявил, что Ральф «содрал» концепцию женского смокинга, созданного Ивом еще в 66-ом году. Французский Дом моды подал в суд на Ральфа Лорена и выиграл 395, 090 тысяч долларов, однако, почти сразу же, находчивый американец нашел способ вернуть хотя бы часть суммы, и «срочно обиделся» на дерзкое слово «содрал», отсудив обратно 87, 720 тысяч долларов. В конечном итоге, извиняться за инцидент пришлось обоим.

  

Слева – Ив Сен Лоран, справа – Ральф Лорен

2.       TopShop: плагиат – двигатель прогресса.

Несмотря на скандальность большинства случаев плагиата в сфере моды, порой, эти казусы все же играют на руку модным маркам. Одним из таких случаев было громкое разбирательство между английской маркой масс маркета – TopShop и Chloe. Летом 2007 в магазинах TopShop появились короткие бледно-желтые платья, которые были буквально скопированы с платья круизной коллекции Chloe. Оригинальную вещицу можно было приобрести за 185 фунтов, тогда как TopShop запросил скромные 35. К счастью, после недолгих судебных разбирательств, мудрый глава TopShop Филипп Грин все же выплатил штраф в 12000 фунтов Chloe, и изъял партию из 1000 желтых платьев с продажи. Свой поступок он прокомментировал так: «Легче было заплатить и закрыть эту тему, чем нести это всю жизнь за собой». Кстати, часть платьев, которые все же успели продаться, стали коллекционными, и именно тот случай послужил причиной того, что в мире появились специальные агентства, которые проверяют коллекции магазинов масс маркета, на наличие «копий» известных марок. 

Слева – Chloe, справа - TopShop

3.       Дуэт Dolce&Gabbana позаимствовал штаны у Armani

Весной 2009, на мужской неделе моды в Милане разразился еще один скандал между двумя гигантами мировой моды – Georgio Armani и Dolce&Gabbana. По словам Армани, дуэт D&G нагло украл стеганные шелковые штаны, которые он использовал в своей коллекции годом ранее. В своем интервью дизайнер резко высказался в адрес плагиаторов, сказав, что они скопировали его находку, т.к. сами еще не научились создавать свое! На что Доминико Дольче и Стефано Габбана коротко ответили: «Нам, конечно, нужно научиться еще многому, но уж точно не у него. Мы давно не смотрим показы Армани». Этот скандал не сопровождался судебными разбирательствами ­- дизайнеров рассудили журналисты, которые плагиаторства в коллекции Dolce&Gabbana почему-то совсем не разглядели, и вскоре скандал сам сошел на нет.

Слева – Georgio Armani (2008), справа – Dolce&Gabbana (2009)

4.       Кристиан Лубутен, в попытке отвоевать «красную подметку» у Ива Сен Лорана.

Очередной скандал столкнул обувного магната Кристиана Лубутена и великого маэстро Ива Сен Лорана. Причиной тому послужила красная подошва туфель, которую представил Ив в весенней коллекции 2011-го. Возмущенный Лубутен сразу же подал иск, заявив, что красная подошва была зарегистрирована им, как торговая марка еще в 2009, и является визитной карточкой бренда. Ни Пьер Берже, ни сам Лоран же факта плагиата здесь не признали, и заявили, что красная подметка использовалась в нарядах французской аристократии еще во времена Людовика IV. В конечном итоге, все попытки Лубутена отвоевать законное право на красную подошву ни к чему не привели. Суд постановил, что у него нет прав на единоличное использование красного цвета в дизайне обуви.

Кристиан Лубутен

5.       Короткий дизайнерский век сестер Кардашиан

Если плагиат от дизайнеров еще как-то можно оправдать - их вдохновение может иссякнуть от постоянной работы над коллекциями. Но вот, когда звезды шоу бизнеса начинают заниматься модой, и причем, подглядывать ее у других, профессиональных дизайнеров - это вызывает полное недоумение. Так, летом 2011, сестры Кардашиан решили заняться дизайном женских сумок, и выпустили аксессуар, как две капли воды похожий на сумку “Clyde” от дизайнера Моники Боткиер. Сама дизайнер написала в блоге своего бренда, что ей очень печально видеть подобный грубый плагиат, ведь ее продукция узнаваема с одного взгляда. Примечательно и то, что оригинал стоил 600$, а симпатичная интерпретация от сестер Кардашиан всего 94$. На вопросы журналистов сестры Кардашиан отвечать отказались, но сумку с продажи все же сняли. 

Слева – сестры Кардашиан, справа – Моника Боткиер, 

6.       Карл Лагерфельд и нью-йоркский художник Скутер Лафорж, о том кто у кого заимствует идеи.

Великий Карл Лагерфельд неспроста был замечен в ряде скандалов, связанных с его коллекциями в Доме Chanel. Весна 2014 года была ознаменована потертым холщовым рюкзаком за 146 000 рублей, который полюбили многие российские селебрити. С «поношенным» рюкзаком уже успели появиться в свет и Ксения Собчак, и Виктория Лопырева и Лера Кудрявцева. Интересно, и то, что новомодный аксессуар остался почти незамеченным у себя на родине, в Париже. Единственной, кто засветился с нестандартным аксессуаром, была звезда «Сумерек» Кристен Стюарт, которая является новым лицом марки Chanel, так что, скорее всего, аксессуар достался ей совершенно бесплатно. Все эти модницы вряд ли могли предположить, что Лагерфельд спокойно присвоил себе задумку американского художника Скутера Лафоржа, который сделал очень похожую вещь для своего арт-шоу в Нью-Йорке двумя годами ранее. Однако художник отчасти сам виноват, он без спроса использовал логотип бренда на своей сумке, чем и воспользовался Карл. Ни дизайнер, ни художник реагировать на нашумевшую историю никак не пожелали.

Слева – сумка от Chanel, справа – тот самый рюкзак Лафоржа

7.       Том Форд и BBP – авторитет превыше всего.

Осенняя коллекция 2014 Тома Форда, к примеру, удивила тем, что полностью повторяла дизайн малоизвестного французского бренда BBP. Все дело в том, что эта марка выпустила ряд футболок, с надписью Tom Ford 61 (год рождения дизайнера), и зачеркнутым именем Molly. На дизайн футболки BBP вдохновил репер Jay Z, посвятивший песню Форду, где он осуждает употребление наркотика Молли, и поет дифирамбы дизайнеру. Бренд BBP выпустил целую серию маек с разными фразами из этой песни. Недолго думая, Том Форд запускает коллекцию коротких платьев, усыпанных пайетками черного и оранжевого цветов, с точно такими же надписями. На просьбы журналистов прокомментировать выходку – Том Форд со свойственным ему спокойствием, гордо заявил, что он лишь наткнулся на идею онлайн, и заставил ее «взорваться». Футболки от BBP продавались всего лишь за 65$, его же платья стоили в 100 раз дороже, и продавались за 6,500$. В этом случае с бессовестным плагиатом от Форда – авторитета имени дизайнера хватило не только на то, чтобы спокойно присвоить чужой дизайн, но и прибавить к нему пару нулей.

По бокам – платья от Tom Ford, в середине – Jay Z в футболке от BBP.

8.        Оливье Рустан против Александра Маккуина – не пойман - не вор.

А Оливье Рустан, креативный директор модного Дома Balmain, знает, у кого подглядывать идеи для своих коллекций. Так, для весенней линейки Balmain 2015, Оливье «позаимствовал» белый пиджак, который точь-в-точь походил на пиджак от Givenchy, созданный в 1997 легендарным Маккуином. Мнения по поводу нового творения Рустана разделились. Одни возмущенно требовали справедливости, другие же, модники, которые не успели приобрести шикарный пиджак в 97-ом, уже было порадовались «реинкарнации» вожделенного предмета гардероба, разлетевшегося тогда в бутиках Парижа и Милана в считанные минуты. Увы и ах, пиджак был тихо снят с коллекции Balmain, так и не попав на прилавки магазинов. 

Слева – Givenchy от McQueen, справа – Balmain от Olivier Rousteing.

Мода, восходящая с Востока

Модные веяния, пришедшие на запад из Японии, уже давно перестали ассоциироваться с банальным кимоно. Культура Японии раскрыла человеческую индивидуальность простотой кроя, ставя акцент на силуэтах и игре фактур. Дизайнеры страны восходящего солнца начали штурм модных столиц еще в 70-ых - именно тогда избалованные модники Европы жаждали сбросить с себя оковы французского кутюра и свободно вздохнуть в новых, просторных формах японского кроя.

Kenzo

Кензо Такада, начавший с вой путь с журнала Elle, успешно дебютировал в Париже в 1970. В том же году, сразу после дефиле, Кензо открывает свой первый бутик Jungle Jap. Многие европейские критики оставались в недоумении от нарочито простого кроя Кензо, к тому же разбавленного восточной колоритностью и яркими принтами, ставшими впоследствии основным почерком дизайнера. Показав нечто новое в Европе, Кензо добился должного эффекта, и уже в 1976 году ему удалось зарегистрировать одноименную марку одежды.

Кензо Такада также является настоящим мастером эпотажа и перфоманса. Все его показы - это не только футуристическая одежда с массой психоделических орнаментов. Его дефиле всегда очень ожидаемое событие в мире моды. Так, в 1978-79 годах, он устраивал показ в цирке-шапито, где модели разъезжали по манежу на конях, практически обнаженные, а сам дизайнер выезжал на сцену верхом на слоне.

Марка имеет свой, ярко-выраженный стиль. Одежда от Кензо несет в себе яркие узоры, несочетаемые орнаменты и принты, близкие к природе рисунки и текстуры, а также характерный объем и многослойность.

Issey Miyake

Иссей Мияке – японский дизайнер, перевернувший сознание европейских и американских ценителей моды. С самого начала карьеры, с 1971-го года, когда он впервые презентовал свою коллекцию, Иссей всецело посвящает себя исследованию новых материалов и форм, которые могли бы облегчить жизнь модникам. До того, как основать Miyake design studio, Мияке также удается поработать в Модном Доме Юбера Живанши.

Он отдает предпочтение трикотажу и новым методам плиссировки, которые, как вторая кожа, повторяют человеческие формы и могут, как подчеркнуть достоинства фигуры, так и скрыть недостатки, благодаря многослойности и складкам.

Его характерные трикотажные майки с яркими принтами японских якудза, а также с портретами Джимми Хендрикса и Дженис Джоплин - нашли положительный отклик в лице самой Дианы Вриланд. Иссей нарочно заострял внимание марки на сплетении запада и востока, сочетая простой элегантный крой и яркие, иногда вычурные цвета и фактуры.

Самой знаменитой находкой дизайнера была новая концепция одежды под названием «Кусок ткани». Иссей просто подбирал полотно, и давал клиенту полную свободу, чтобы тот прочувствовал материал, самостоятельно задрапировался, а потом дизайнер начинал кроить платье прямо на теле человека. Иссей Мияке говорил таким образом о том, что одежда не является таковой, без изобретательности ее хозяина. 

Rei Kawakubo

Японский дизайнер, создающий противоречивые и невероятные наряды уже на протяжении 40 лет, до сих пор не перестает удивлять повидавшую виды публику. 

Уже в 1969 году, окончив престижный факультет эстетики в Кейо, она основывает свой собственный бренд – «Comme des Garcons», говоря проще – «Словно мальчики». Название марки напрямую связано с коллекциями, которые Рей с невероятным успехом представляет на Неделе моды в Париже в 1981-го, навсегда становясь постоянным резидентом престижного мероприятия.

Полная асимметрия, незаконченные швы и оторванные рукава – Рей Кавакубо ломает уже сформированные к тому времени стереотипы по поводу многослойности моделей японских дизайнеров,  и погружает свои коллекции в десятки оттенков черного, концентрируясь на силуэте.

Она оказала огромное влияние на таких дизайнеров как Мартин Марджела, или Анн Демельмейстр, как признавались сами дизайнеры – показ Рей Кавакубо в Париже в 81-ом перевернул их сознание, и сформировал настроение их первых коллекций.

Сама Рей считается новатором во всем, к чему прикладывает руку. Взять, к примеру, ее парфюм Odeur 53, в который входило 53 синтетических элемента, и понять чем пахнет парфюм не так-то просто, известно, что в состав духов входили нотки лака для ногтей и горелой резины. И судя по тому, что вскоре появилось продолжение линейки в виде Odeur 71, который «благоухал» факсовым тонером – парфюм оказался по вкусу многим почитателям марки. 

Yohji Yamamoto

В отличие от своих японских коллег, дизайнер Йоджи Ямамото сначала добивается успеха у себя на родине, где открывает одноименную марку в 1971 году. После десятков успешных показов в Японии, он все же решается на штурм Парижа и ровно через 10 лет, в 1981-ом – он представляет свету свою первую парижскую коллекцию, мгновенно завоевывая титул реформатора и космополита.

Придерживаясь классических устоев, Йоджи также активно экспериментирует со спортивной эстетикой в предметах одежды, так появляется несколько успешных коллабораций с маркой Adidas, что впоследствии переросло в отдельную линейку под названием “Y-3”.

Ямамото мастерски сочетает японские принципы ваби-саби (эстетики мимолетности и незаконченности) и западных форм, создавая закрытую одежду, которая не обнажает человеческого тела, как это принято у большинства европейских дизайнеров. Его визитной карточкой становится глухой черный цвет, простые и мешковатые формы, грубая ткань и асимметрия. Сам дизайнер о своих коллекциях отзывается так: «Симметрия – идеальное состояние, но оно не присуще человеку».

Junya Watanabe

Родившийся в, теперь уже, трагически известном городе Фукусима в 1961 году, японский дизайнер Джунья Ватанабе с самого раннего возраста был модельером с огромным потенциалом развития. Именно это в нем и увидела его коллега по цеху Рей Кавакубо, которая взяла его в свою компанию Comme des Garcons.

За пристрастие к использованию различных синтетических материалов, журналисты прозвали Джунья «техно-дизайнером». Он старался экспериментировать с совершенно новыми материалами, фактурами, очень часто принимал участие в современных арт проектах. В каждой новой коллекции он нарочито использует новую философию, придумывает целую историю для показа, так он презентовал футуристичные наряды восточных крестьянских одежд, или неоновые, в стиле панк образы. В 1997 году, одна из самых заметных его коллекций состояла из платьев с цветочными принтами, платья походили на коконы бабочки, а головы моделей покрывали высокие парики, сложенные в тюрбан.

И хотя дизайнер до сих пор трудится на марку Comme des Garcons, под началом Кавакубо, сам дизайнер признается, что она никогда не направляла, и более того, не хвалила Джунья. «Иногда я бы предпочел хоть какой-то отзыв. Критика была бы лучше, чем молчание», сетует дизайнер. Здесь трудно в чем-то обвинять Рей, Япония тем и славится, что сдержанностью во всем, включая эмоции. 

Похожие публикации:

Яркие вспышки модной фотографии